четверг, 22 ноября 2012 г.

Крепёж куплен.

В общем и целом я купил крепёж, который меня интересовал.


Четыре метровых шпильки на 8 миллиметров. 
Гайки тоже восьмёрка, 150 штук. 
Уширенные шайбы на восьмёрку 150 штук. 


Латунные гильзы (8мм), то есть забиваемые анкеры 50 штук.



Саморезы по металлу для ГВЛ 30мм 500шт.
Саморезы для гипсокартона 19мм 250шт.
"Семечки" - мелкие саморезы по металлу для сборки металлокаркаса 200шт.



Пистолет для монтажной пены.


Капроновую самоклеющуюся сетку 40мм 90метров (1 рулон).




 Два сверла по дереву на 19 мм и на 14 мм длина обоих 230 мм. Но оба не влезли в мою мелкую дрель... Нужно изобретать ещё один велосипед, значит.
Плотницкий угольник 500 мм. И комплект простеньких респираторов-лепестков (5 шт).
Да, и ещё несколько мелких швейных мелков. Не представляю - чем размечать чёрное битумное покрытие. Может, вот, ими попробовать.

Следующая покупка - монтажная пена. 
Почитал, тут про неё. Либо "Титан", либо "Пеносил", либо "Момент". 
Завтра, наверное, уже.


Анкерное крепление каркаса в бетон.


Сделав очередную вылазку по крепёжным магазинам, я осознал, что мне уже не нужны анкеры в сборе. Слишком муторно оказалось найти то, что я себе нарисовал в воображении. Достаточно - вот такую какую то забивную гильзу и шпильку с резьбой - длинную, которую я затем смогу нарезать уже на нужную мне длину.
Примеры:



Технические характеристики
Резьба: М10.
Длина анкера: 34мм.
Диаметр сверла: 12мм.
Глубина установки (бурения): 39мм.
Нагрузка на вырыв для бетона С 20/25: 2,5кН.
Количество в упаковке: 90шт.

Дополнительная информация:
 Латунный разрезной анкер. Для крепления трубопроводов, труб, воздуховодов, спринклерных систем, подвесных потолков, решеток, обшивки, фасадных элементов, листовой стали, стальных профилей.

Какой материал для гильзы выбрать я как то не решил ещё, но вот диаметра шпильки мне думается будет достаточно М8. Либо нужно искать сверло 12мм, а лучше все 14-цать, но только не перо. Будет нужна максимально возможная точность... Может поискать круговые малого диаметра, аккуратненькие  какие нито... Для закручивания шпильки можно воспользоваться двумя расконтренными гайками. 





суббота, 17 ноября 2012 г.

Технический фен.



Купил фен. "Зубр" ЭТФ-2000К. Стоит приблизительно 1,5 тысячи.




Упакован в футлярчик с прикольными красными "пипками" из мягкой резины. Они являются как бы ножками и при "покладании" на стол чувствуется как футляр мягко и без стука встает на эти опоры. 


Вот такие опоры.


Плавный терморегулятор.


Три отдельных режима.


Ну, там, керамический изолятор для нагревателя... 

В общем и целом решил сэкономить ещё тысячи полторы. 
Три года гарантии, посмотрим что из всего этого выйдет)))  
Включил дома - греет, тряпочку сжёг. Будем считать, что работает.
Буду использовать при монтаже Акуфлекса.

PS: Вчера связался с фирмой, продающий звукопоглотитель из льна. С учётом доставки из Москвы, мои 11 упаковок стоят 20,5 тысяч. Это примерно на 6 тысяч больше, чем я планировал. Посему заказ отложил на 2 недели. Со следующей зарплаты придётся покупать всё недостающее. Крепёж, ГВЛ и вату. 
Были мысли потратиться до Нового года ещё и на пол в своей комнате, но похоже не в этот раз.
А технология - выбрана. Лаги 50х50мм на прокладки из силомера. Затем два-три слоя ГВЛ с прокладкой из битума (Шуманет 100). Потом - линолиум.






четверг, 15 ноября 2012 г.

Ожидание Гражданской Войны.





"НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александра Бекренева/. Жители семи американских штатов собрали необходимое число подписей за выход из состава США и теперь вправе ожидать официального ответа на свои ходатайства от федерального правительства. Петиции размещены на интернет-сайте Белого дома в разделе под названием "Мы, народ", где любой желающий может написать свое собственное прошение или присоединиться к уже имеющемуся.
К настоящему времени подали свои петиции об отделении жители 40 штатов, но лишь в семи из них удалось собрать более 25 тысяч подписей. Больше всего - около 100 тыс - набрал Техас. В его петиции отмечается, что экономические проблемы США являются результатом неспособности федерального правительства реформировать бюджетную политику. "Принимая во внимание тот факт, что штат Техас имеет сбалансированный бюджет и является 15-й крупнейшей экономикой мира, его выход из состава союза может быть осуществлен на практике", - говорится в ходатайстве. Жители штата жалуются также на "вопиющие нарушения" прав человека, в числе которых - досмотр пассажиров в аэропортах сотрудниками Управления безопасности на транспорте.
Любопытно, что на сайте размещено также встречное ходатайство, призывающее столицу штата город Остин отделиться от Техаса и остаться в составе США.
Помимо Техаса порог в 25 тыс подписей "перешагнули" Луизиана, Флорида, Северная Каролина, Алабама, Джорджия и Теннесси. Во всех этих штатах, за исключением Флориды, большинство жителей голосовали на выборах за соперника Обамы республиканца Митта Ромни, в итоге потерпевшего поражение.
Длина большинства прошений - всего несколько строк. Например, ходатайство жителей штата Теннесси, таково: "Просим мирно предоставить штату Теннесси право выйти из состава США и создать собственное новое правительство". Авторы петиций ссылаются на Декларацию независимости, в которой отцы-основатели США провозглашают, что "если какая- либо форма правительства становится губительной... народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство".
Как отмечают американские эксперты, шансы на то, что Белый дом даст "зеленый свет" какому-либо из штатов на выход из состава страны, практически равны нулю.
В последний раз 11 штатов вышли из состава союза в 1860 и 1861 годах после избрания президентом Авраама Линкольна. Вслед за этим началась кровопролитная Гражданская война."

среда, 14 ноября 2012 г.

Цитаты:

"А я бы даже не додумался мембранный поглотитель в угол ставить. Сильно сложно и совершенно не так эффективно. В углах мегакомплексные проблемы с трёх направлений. Туда только вату. "
"
Для баса минвата плотностью 40kg/m³
 Таблица частоты и толщина с шириной абсорберов:
 30-50Hz: min 45x62cm
 50-70Hz: min 30x62cm
 70-90Hz: min 20x62cm 
 В идеале от пола до потолка. во всех углах.
" 

вторник, 13 ноября 2012 г.

Фото последних покупок.

Я уже писал, что приобрел стойку для сверления.


На снимке она собрана вместе с дрелью.
И, кроме того, пару ножниц.


Ножницы по металлу.


И ножницы для половых покрытий.

К слову сказать, сегодня привезли и сами "покрытия". Акуфлекс супер:


"Синтипонный мохнатик", наклеенный на битумную основу.


Типа, его этикетка.
Материал жёсткий, но новыми ножницами режется неплохо.




Вибростек М, больше похожий на две жёлтые головки сыра.


Тубы с силиконом, то есть с Вибросилом. 15 штук.
Теперь на очереди покупка уплотнителя из Льна.

К слову, сказать... Ни от одной из упаковок нет устойчивого сколько нибудь различимиго запаха. Переживал за Акуфлекс. Битум всё-таки. Но - нет. Не пахнет.

      14.11.2012г.
PS: Ко всему тому определился с вероятной технологией монтажа прокладок из Акуфлекса. Битумная часть материала разогревается феном и прижимается к металлу. Поскольку это крепление в открытом состоянии будет жить недолго, то возможно всё и получится.  После приклеивания все прокладки будут так или иначе прижиматься. Саморезами с ГВЛом, струбцинами и пеной или деревянным брусом и болтами, в зависимости от места и времени крепления. 

21.11.2012г.
PPS: при монтаже сэндвичей можно центрировать деревянный брусок на саморезах, на время запенивания. Тоже дополнительная защита от перекоса. А потом саморезы по-любому вывинтить придётся, а то акустические дорожки будут.



воскресенье, 11 ноября 2012 г.

Брус для каркааса - 20 дней спустя.



Был вот  ТАКОЙ ПОСТ про брус для каркаса.
За это время (меньше месяца) запах пропал, но это не единственная неожиданная новость. Сегодня разбирался с вещами, заодно потрогал, посмотрел на брус. Оказалось, что на ощупь брус сухой. А был - влажный, смолистый. Кроме того стяжки на струбцинах которые лежали стянутыми - теперь миллиметров на 5 недокручены. То есть брус усох! Посмотрим как это будет выглядеть непосредственно перед работой.

пятница, 9 ноября 2012 г.

Комплект выживальщика.

Ссылка:
Комплект выживальщика.
October 30th, 0:40




Для того чтобы успешно пережить тяжёлые времена, мы должны несколько изменить наши представления о ценности тех или иных продуктов. О том, как и чем рекомендует запастись одна из статей антиглобалистского журнала "Первый и Последний" читайте далее.


Лекарства

Болезни — одна из самых больших опасностей, которые подстерегают нас в период кризиса. Уровень медицинского обслуживания резко упадёт, как и уровень жизни граждан. Нередки будут эпидемии различных болезней, в том числе и смертельно опасных. Впрочем, смертельно опасным может стать и банальный грипп. Большую опасность представляет исчезновение или недоступность лекарств, которая может случиться из-за элементарной нехватки денег в кармане. Кроме того, в период нестабильности человек наиболее подвержен влиянию стресса, а он, как известно, вызывает психосоматические расстройства деятельности организма. Это влечёт повышение (понижение) давления, головные боли, обострение сердечнососудистых заболеваний, нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета и подверженность всякого рода инфекциям. Ниже мы приводим распространённый перечень основных лекарственных препаратов, необходимых для выживания.

Внимание! О способе применения, показаниях и противопоказаниях вы должны внимательно прочитать в инструкции, которая прилагается к каждому лекарственному препарату. В сложных ситуациях следует обратиться к врачу за консультацией.

1. Перевязочные материалы — бинт (не менее 40 рулонов), вата, бинт эластичный.

2. Антисептики — йод, зеленка, перекись водорода, марганцовка, левомиколь (мазь на основе левомицетина, от гноения ран), мазь Вишневского. Хранятся более 10 лет. Диоксидин 1% — сильное бактерицидное средство наружного применения в ампулах по 10мл, хранится долго, является эффективным средством от насморка, гайморита и отита (закапывать), также от любых нарывов, фурункулов, гнойных незаживающих ран и ссадин. Раствор салициловой кислоты 1-3%. Раствор левомицетина (бактериальные инфекции кожи, инфицированные ожоги (поверхностные и отграниченные глубокие), пролежни, трофические язвы, раны, фурункулы). Йодинол (синий йод) — тоже прекрасное бактерицидное средство. Салициловый спирт (салициловая кислота спиртовой раствор). Применение: при воспалительных, инфекционных и других поражениях кожи, в т.ч. ожоги, псориаз, экзема, дискератоз, ихтиоз, обыкновенные угри, бородавки, мозоли, жирная себорея; выпадение волос; потливость ног. Левомицетин, раствор спиртовой. Показания к применению: бактериальные инфекции кожи, инфицированные ожоги (поверхностные и отграниченные глубокие), пролежни, трофические язвы, раны, фурункулы.

В случае, если антисептиков нет, рану можно обработать водкой, края раны — разведённым уксусом, если совсем ничего нет, можно использовать пепел.

3. Противомикробные препараты сульфаниламиды — стрептоцид (для наружного применения), фталазол и сульфадимезин, бисептол 480 (для внутреннего) хранятся около 10 лет. Применяют как альтернативу антибиотикам.

4. Антибиотики (амоксицилин и фуразолидон для внутреннего применения, фурацилин для наружного) — хранение не менее 5 лет. Также рекомендуется Цифран в таблетках (или Ципролет, (Ciprofloxacinum, англ. Ciprofloxacin)) — широкого спектра действия (пока не подделывают), в уколах — Клафоран (при очень серьезных воспалениях, сепсисе); Левомицетин (международное наименование Хлорамфеникол (Chloramphenicol)) — противомикробное, антибактериальное действие. Не забывайте, что курс лечения антибиотиком обязательно должен быть полным. Если вы начали пить антибиотик, пропейте его до конца в требуемом количестве — иначе бактерии приспособятся к нему и в следующий раз он окажется не действенным. Кроме того, в паре с антибиотиком рекомендуется принимать противогрибковые препараты (см. ниже), поскольку антибиотики убивают полезные бактерии на коже, чем способствуют развитию грибков.

5. Противогрибковые — нистатин, нитрофунгин.

6. Жаропонижающие — парацетомол, ацетилсалициловая кислота (аспирин). Если нет жаропонижающих, полезны различные натуральные пищевые кислоты — лимонный и апельсиновый сок, лимонная кислота, аскорбиновая кислота и т.д.. Невысокую температуру (до 37,5) сбивать не обязательно, поскольку это — защитная реакция организма. Температура выше 39 градусов опасна для жизни.

7. Обезболивающие — анальгин (таблетки, ампулы), цитромон (побочный эффект: повышает давление), кеторолак; спазмолитические обезболивающие — баралгин (таблетки, ампулы), спазган, максиган, (побочный эффект: снижают давление). Сильнейшее народное обезболивающее — водка+анальгин (100 г. на 1-2 таблетки; применять только в крайних случаях).

8. При начинающейся ангине или иных воспалениях горла рекомендуем недорогой отечественный аэрозоль пропосол (на спиртовой основе, так что диабетикам принимать осторожнее). Горло можно полоскать раствором пищевой соды (2-3 чайных ложки на 150 мл. тёплой воды).

9. Отхаркивающие (при сильном кашле — чтобы отходила мокрота) — самые распространённые — бромгексин, пектусин. Можно купить (собрать) лекарственных трав — например, мать-и-мачехи. Если ничего нет, помогает такое народное средство: сахар насыпают в сухую металлическую посуду — и нагревают. Сахар превращается в сироп, а затем немного подгорает, становится чёрным. Получившуюся пережжёную карамель заливают кипячёной водой и дают раствориться. Раствор принимают в любых дозах.

10. Сорбенты — активированный уголь (принимают при отравлениях, изжоге, вспучивании живота).

11. Противоглистные средства. [С окружающей средой контакт обширный, можно подхватить даже при соблюдении сангигиены]. Рекомендуем альбендазол, льняное масло.

12. Меновазин — средство для растираний от межреберной невралгии и простуд.

13. Восстановление печени Карсил (из лекарственного растения расторопша); расторопшевый мёд.

14. Корвалол, валокордин, валосердин, нитроглицерин, валидол, настойка боярышника (также эффективна при всех сердечнососудистых заболеваниях), настойка пиона, капли Зеленина (при расшатанной нервной системе, неврозах).

Также в аптечке должны быть: тонометр для измерения давления, несколько градусников, жгут резиновый, шовная игла (изогнутая) и шовный материал, иглодержатель, пинцет, остроконечные хирургические ножницы, набор одноразовых шприцев (1-кубовые — 20 шт, 5-кубовые — 50-80 шт.), несколько ампул обезболивающего для местной анестезии (новокаин). Пригодятся и хирургические бактерицидные маски (особенно в случае эпидемий лёгочных заболеваний).

Это далеко не полный список нужных препаратов, но наличие этих лекарств в аптечке поможет избежать многих нежелательных последствий болезней и травм.

Кроме того не помешают медицинские справочники: "Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи" Елисеева, "Справочник практического врача", "Справочник фельдшера" (желательно 50-х годов, т.к. он рассчитан на минимум медикаментов).

Как народное средство от изжоги используют обычную пищевую соду. Также раствором соды (1,5 чайн. ложки 100 мл. кипячёной воды) полощут горло при ангине.

Возможно, этот список можно подвергнуть некоторой коррекции. Обсудите его со своим знакомым врачом или фармацевтом.

Лучше всего приобретать лекарства не в аптеках, а на базах мелкооптовыми партиями. Если у вас есть возможность закупить по сходной цене военные аптечки, делайте это не задумываясь — по нескольку единиц на каждого члена семьи и больше, впрок (только проверьте срока годности входящих в аптечку лекарств).

Если у вас или членов вашей семьи имеются специфические заболевания, обязательно приобретите запас необходимых лекарств. При этом обращайте особое внимание на дату выпуска препарата: он должен быть максимально свежим.

Также рекомендуем вам в самое ближайшее время пройти обследование в местной больнице, сдать все интересующие вас анализы. Например, если у кого-то из ваших родителей диабет, сдайте анализ "на сахар"; если проблемы с сердцем — пройдите ЭКГ и так далее. Для того, чтобы получить направления на сдачу анализов, пожалуйтесь терапевту на мнимую боль там, где надо. Обязательно залечите и отремонтируйте зубы. Зубная боль в период кризиса — не лучшее из того, что можно себе пожелать. То же самое следует сделать вашим родителям и детям.

Вещи и предметы гигиены

При усилении кризиса цены на одежду могут расти неравномерно. Например, может возникнуть дефицит зимней обуви или курток/пальто/шапок. Или качественного х/б белья, носков. Или детских курток/ туфелек. Поэтому заранее проведите инвентаризацию вещей всех членов семьи — и своевременно докупите недостающее. Не стоит забывать и о предметах гигиены.

Мысленно разделите вещи членов вашей семьи на самые необходимые и избыточные. В комплект необходимого должны попасть по одному-два элемента каждого вида одежды. Например: трусы — 2 шт., х/б рубашки — 2 шт., водолазка тонкая — 1 шт., водолазка тёплая — 1 шт., носки х/б — 3 пары, носки тёплые — 2 пары, носки шерстяные вязаные — 1 пара, трико — 1 шт., брюки — 1 шт., куртка демисезонная — 1 шт., пальто зимнее — 1 шт., шапка зимняя — 1 шт. и т.д. Каждый такой комплект сложите в отдельный мешок. Это поможет вам быстро собраться в случае, если придётся оперативно покинуть своё жилище.

Лучший трикотаж по соотношению цена/качество производится в Белоруссии. Поэтому, если вы живёте в западных регионах России, не поленитесь съездить и закупиться. Белорусская обувь не столь качественна, как принято считать. Но это лучше, чем ничего.

Если пара зимней обуви носится второй сезон, лучше купить новую — на будущий год. Очень важно, чтобы у каждого члена вашей семьи имелась пара высоких резиновых сапог. Сапоги должны быть достаточно новыми — чтобы не давали течи при хождении по глубоким лужам.

Для экстренных случаев рекомендуется иметь тёплые спальные мешки и вместительную палатку. Они могут понадобиться вам не только на природе: если в доме полностью отключат отопление, спать можно будет только в них.

Палатка должна быть максимально тёплой и непромокаемой. Но сверхдорогие образцы покупать не стоит. Также не берите морально устаревшие и очень тяжёлые брезентовые палатки. Спальники желательно приобрести состёгивающиеся — то есть имеющие длинную железную молнию по одному краю (в развёрнутом виде они представляют собой большое тёплое одеяло). Два таких спальника можно состёгивать между собой — и образовывать один большой мешок. Не берите одноместных спальников в виде кокона. Они наиболее тёплые, но в большой холод спать, всё же, лучше по двое.

К спальным мешкам обязательно приобретите пенополиэтиленовые туристические коврики, а также специальные подкладки для сидения, сделанные из того же материала. Эти коврики обладают такой теплоизоляцией, что позволяют спать прямо на холодной земле и даже на снегу. А подкладки, крепящиеся ремешком на поясе, позволяют садиться везде, где хочется, обеспечивая минимум комфорта и тепла в любых условиях.

Приобретите запас сухого горючего и спичек. Спички следует сразу положить в два герметичных мешка — один в другой. Или ссыпать россыпью в пластиковую бутылку.

Приобретите вместительные рюкзаки на каждого члена семьи — соответственно его росту и силам. Рюкзаки можно наполнить заранее всем необходимым, включая пакет с минимальным комплектом вещей (см. выше), коврик, полотенце; жестяные ложку-кружку-тарелку-нож, котелок; предметы гигиены; аптечку, топор, патроны, спички, сухое горючее, мазь от комаров и др.

Если в вашем регионе возможны разливы рек, прорывы плотин или иные виды наводнений, приобретите добротную резиновую лодку. Её размер должен быть такой, чтобы вместить хотя бы половину вашей семьи.

Людям с плохим зрением лучше докупить несколько единиц очков и линз (обязательно и того и другого!). Очки можно взять как подходящие, так и "на вырост" — то есть с расчётом на ухудшение зрения.

Предметы гигиены и бытовая химия

Подобно некоторым продуктам и вещам, дефицитом могут стать предметы и средства гигиены. Поэтому запаситесь несколькими коробками зубной пасты разного вида, зубными щётками, мылом (хозяйственным и туалетным), шампунем, стиральным порошком, средствами для мытья посуды, содой (она может пригодиться в приготовлении пищи, при лечении ангины, для чистки зубов), туалетной бумагой. Не забудьте и о предметах женской гигиены. Мужчинам рекомендуется приобрести опасную бритву, так как со станками и лезвиями могут возникать перебои. Кроме того, рекомендуется приобрести побольше жидкости для пробивания засоров в трубах — типа "Крот".

Инструменты

То, что сегодня кажется второстепенным, с наступлением острой фазы кризиса выйдет на первый план, а то, что сейчас кажется важным, станет никому не нужным хламом. Инструменты, как и продукты питания, резко изменят свою ценность. И тогда обнаружится, что простая лопата намного ценнее, чем "Домашний кинотеатр", а самыми важными инструментами являются пила и топор. Почему? Да потому, что, если вдруг зимой отключат отопление и электричество, чтобы выжить, люди будут добывать топливо прямо в городских дворах. Тот, кто будет лучше к этому подготовлен, получит преимущество перед остальными. В настоящей части статьи мы расскажем вам об основных инструментах, которые необходимы для поддержания жизни в условиях падения цивилизации.

Итак, пила и топор. И того и другого лучше иметь по 2-3 штуки разных размеров и типов (пилы — двуручные и ножовки, топоры — большие, маленькие и колун); не будет лишним и инструмент для заточки пил. Топор, помимо всего прочего, ещё и действенное средство самообороны, не требующее лицензии или ещё какого разрешения. Но главное его назначение, как и встарь, — первичная обработка древесины (будь то дерево или мебель) с целью разведения костра. Пила же нужна для распилки ствола сухого дерева на брёвна, которые затем будут расколоты колуном или большим топором на поленья. Для тех, кто не знает: поленья (то есть расколотые повдоль брёвна) горят значительно лучше, чем круглые, пусть даже тонкие, брёвна и чурки.

Задумайтесь над приобретением лёгкой печи-буржуйки для применения в городской квартире. Если расположение окон позволяет вам вывести дымоход как можно дальше от окна (желательно — за угол дома, туда, где нет соседских окон), мы советуем вам сделать это.

Совершенно необходимо иметь три походных металлических котелка — 2 больших и 1 поменьше. В определённых ситуациях они станут главным фактором вашего выживания и самой большой ценностью. Не будет лишней и специальная тренога для подвешивания котелков над костром, чтобы всякий раз не конструировать перекладину.

На случай длительного отсутствия электричества, если вы живёте в частном доме или имеете просторный балкон в городской квартире, приобретите дизельный или бензиновый электрогенератор мощностью не более 1-1,5 кВт. Это позволит вам иметь электричество для освещения по вечерам, для зарядки аккумуляторов к различным приборам (фонарей, ноутбуков и др.), для работы лёгких электроинструментов при ремонте (потребность в котором непременно возникнет). Запаситесь энергосберегающими лампочками.

Если вы умеете мастерить электроприборы своими руками, заранее приобретите все необходимые детали для создания ветрового электрогенератора (особенно если вы живёте на последнем этаже и можете контролировать люк, ведущий на крышу дома — в городских условиях).

По мнению специалистов, климатические условия большей части территории России таковы, что лучше применять несколько небольших ветроустановок вместо одной большой (это связано с порывистостью ветра и непостоянством его направления). К тому же, выгоднее создавать именно роторные ветряки. Всё это позволит вам всегда иметь электричество для минимального освещения помещений и подзарядки электроприборов. Из последнего положения вытекает естественное требование о том, что все приборы по возможности должны быть на аккумуляторах.

Обязательно приобретите несколько ручных светодиодных фонарей разной мощности, а также налобные светодиодные фонарики — по нескольку штук на каждого члена вашей семьи. Их удобство и мощь приятно удивят вас, когда вы окажетесь без света дома или на природе. Не забудьте запастись батареями и аккумуляторами к этим фонарям, а также к другим электроприборам.

Задумайтесь о том, как вы будете обходиться без туалета в случае отключения воды (слива не будет). Для этого можно заранее приобрести 30-40-литровый пластиковый бак с широким горлом, герметичной крышкой и двумя ручками. Кроме того, вовремя приобретите запас одноразовых тарелок разной глубины — чтобы экономить воду на мытье посуды.

Также следует иметь: 2-3 небольшие лопаты, молоток, дрель (ручная и электрическая маломощная), свёрла (по дереву и металлу), ножовку по металлу с набором полотен к ней (чем больше, тем лучше), пассатижи, кусачки, ножницы по жести, гвоздодёр, напильник, надфили, наждачный брусок, набор слесарных ключей, в том числе разводной, линейку, измерительную рулетку, один-два вида тросов (они могут использоваться и как бельевые верёвки), моток лески и рыболовные крючки, мышеловку, крысиный яд, рабочие перчатки — 10-15 пар, парафиновые свечи (штук 30-40), пару костылей на случай травмы (их даже сейчас, если случится, найти не просто), ёмкость для транспортировки воды (канистры, бидоны, бачки), карты местности — чем подробнее, тем лучше.

Комплект раций — для общения между членами семьи на природе или в городе при отключении мобильной связи, радиоприёмник с максимально широким диапазоном, бинокль (если уже есть, то можно прикупить оптический прицел, а у кого водятся деньги — прибор ночного виденья или тепловизор с большим диапазоном рабочих температур), запасные аккумуляторы к ним.

Расходные материалы: цемент, алебастр, песок, известь, различные виды клеев (резиновый, эпоксидная смола и др.), лаки, 2-3 рулона толстой полиэтиленовой плёнки, несколько мотков толстой проволоки, провода, набор гвоздей, шурупов и болтов с гайками, доски, бруски, жестяные и железные листы, металлическая сетка, железные уголки (от 40 до 200 см).

Средства смазки: солидол, машинное масло, масло для замков (незамерзающее). Запчасти к сантехническим приборам: краны и кран-буксы, барашки, гусаки, резину для прокладок, сальники, запасные трубки, резиновые шланги разных калибров.

Пригодятся: вантус — для прочистки засорившихся стоков и специальный сантехнический тросик для механической прочистки засоров в трубах.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы вода (горячая и холодная) легко перекрывалась в вашей квартире, не требуя отключки всего стояка сантехником в подвале. Если трубу прорвёт, каждая минута, потраченная на поиски сантехника, обернётся десятками литров воды, протекшей к соседям.

Запас продуктов

Для того чтобы успешно пережить кризис, мы должны несколько изменить наши представления о ценности тех или иных продуктов. Дело в том, что в условиях кризиса хранение некоторых из них может стать проблематичным. Например, может надолго исчезнуть электричество, что сделает бесполезными все холодильники и электроплитки. Могут отключить газ и воду.

1. На первом месте должна стоять питьевая вода. Как известно, без пищи человек способен прожить больше недели, а вот без воды — 1-3 дня. Поэтому у вас дома всегда должен иметься запас питьевой воды в количестве как минимум 5-10 литров на человека. Рекомендуется заполнить несколько пятилитровых пластиковых бутылок, поставить их в укромном месте и обновлять не реже одного раза в два месяца. Кроме того, рекомендуется иметь регулярно обновляемый запас воды в открытой ёмкости — эмалированном ведре, пластмассовом корытце, большой кастрюле, на худой конец. Ёмкость нужно накрыть натуральной материей.

Обновлять воду следует не реже одного раза в неделю. В случае отключения воды следите за тем, чтобы ваши запасы оперативно пополнялись: совершайте походы за водой к ближайшему роднику (в крайнем случае — к реке или проточному водоёму). Разумеется, эти источники должны быть вами заранее примечены. Помните: если во всём городе нет воды, её ценность возрастает с каждым часом. Совершая походы за водой, нелишним будет взять с собой разрешённое оружие — так, на всякий случай. Не пейте горячей воды — она подвергается специальной химической обработке в котельных (для того, чтобы не разрывала труб). Пить горячую воду можно только в крайнем случае — пока не добудете нормальной питьевой.

2. На втором месте должны оказаться те продукты, которые могут храниться бесконечно долго и при этом не требуют сложного приготовления (то есть не нуждаются в варке). Это: сухое молоко, сухофрукты, орехи, сушёные грибы, чеснок, все виды консервов (особенно ценна тушёнка, затем рыбные, и наконец домашние — варенья, компоты, огурчики, грибочки и т.д.), томатная паста, овсяные хлопья (или мюсли), кукурузные хлопья, сухари, растительное масло, сахар, мёд.

3. На третьем месте должны оказаться долгохранящиеся, но сложноприготовляемые продукты: различные крупы (особенно богатые белком — горох, фасоль, бобы, соя), различные брикеты, макаронные изделия.

4. На четвёртом месте — дополнительные продукты, необходимые при приготовлении пищи или являющиеся основой вспомогательных блюд: соль, специи, уксус (лучше яблочный или виноградный), лимонная кислота, кофе, чай, травы из которых можно готовить чаи (ромашка, мята, лимонник (мелиса), душица, иван-чай, чёрная смородина (листья), зверобой, береста и др.).

5. На пятом месте — натуральные фрукты и овощи, требующие хранения в холодильнике или прохладной кладовке, но необычайно полезные: яблоки, груши, лимоны, сливы, персики, вишня, морковь, картофель, свёкла, репа, огурцы, помидоры, лук, болгарский перец, кабачки, зелень.

6. На шестом месте — продукты, требующие хранения в холодильнике или полной заморозки: мясо (всех видов), рыба, икра, яйца, сало, молоко, творог, сливочное масло.

Хранить крупы, сахар и соль рекомендуется в 5-литровых пластиковых бутылках или пластиковых бочках ёмкостью 30-40 л.

Тара должна быть абсолютно чистой и сухой. После закладки продукта в ёмкость, туда следует положить полотняный мешочек (можно чистый носок), наполненный рисом — для удаления излишков влаги. Крышку плотно закрыть. Крупы необходимо предварительно дезинфицировать: прожаривать в духовке при 100 С. Если этого не сделать, со временем в крупе заведутся жучки или грибок. Ёмкости можно дополнительно продезинфицировать спиртом (налить, взболтнуть, засыпать крупу). Хранение муки представляется делом более сложным, поэтому мы не рекомендуем вам приобретать муку в больших количествах.

Покупая сухое молоко, предпочтение отдавайте обезжиренному или маложирному. Хранить сухое молоко нужно в абсолютно сухом месте, при температуре не выше 20 С. В качестве тары можно использовать бумажные (лучше многослойные) мешки либо железные банки. Для удаления влаги также можно применить мешочек с рисом. Срок хранения качественного сухого молока — 1 год.

Сухофрукты можно и нужно изготавливать самостоятельно. Для этого фрукты нарезают дольками, удаляя порченые участки, раскладывают на решётках и сушат в духовке на мелком огне. Дверцу духовки при этом следует держать открытой, чтобы влага могла свободно испаряться. После температурной сушки фрукты высыпают на покрытый чистой тканью стол, дают остыть — и складывают в бумажные пакеты, либо нанизывают на тонкие верёвки в виде гирлянд. Точно так же можно сушить грибы.

Рекомендуется заранее запастись продуктами, исходя из вышеприведённой схемы создания запасов. Определите сами, какие виды продуктов вам стоит приобрести в большем количестве, а какие в меньшем. Только не рвитесь делать это в один день — этим вы привлечёте ненужное внимание соседей. Лучше создавать запас постепенно, день за днём приобретая всё необходимое.

Это должно стать одним из способов вложения ваших средств. Ибо пища — основное условие выживания и ценность, не подверженная инфляции.

Алкоголь

Одним из выгодных способов вложения средств может стать создание запаса алкоголя. Спиртное — это универсальная валюта. Его можно дарить, если нужно получить расположение каких-либо людей, спиртным можно расплачиваться за работу. Им можно на праздники угощать гостей. К тому же, алкоголь — это продукт, не имеющий срока годности. Напротив, марочный алкоголь с возрастом становится только ценнее. Его неудобно перевозить (если это бутылки), но зато он не боится ни морозов, ни мышей, ни крыс, ни иных вредителей, кроме человека. Плюс ко всему спиртное (спирт, водка и — в меньшей степени — коньяк) может заменить антисептики.

ВНИМАНИЕ! Запасы спиртных напитков можно создавать только тем людям, кто имеет абсолютную устойчивость к алкоголю. Если вы не пьёте совсем, или никогда не выпиваете более одного дня, если можете спокойно воздерживаться от спиртного по нескольку месяцев (даже от пива), или оставаться трезвым посреди пьяной компании, вам можно задуматься о создании запаса алкоголя.

Но если у вас есть хотя бы малейшая склонность к длительному приёму алкоголя (запоям) или пристрастие к спиртному как к регулярному антидепрессанту, вам следует забыть об алкоголе на весь период кризиса.

Дело в том, что в период экономического упадка неизбежны стрессы, вследствие которых потенциальный алкоголик неизбежно начнёт находить прибежище в принятии спиртного. Алкоголик или пьяница в кризисную эпоху ставит под угрозу всю свою семью, близких и друзей. Таким людям лучше вообще не прикасаться к алкоголю. И тем более не хранить его.

Людям, устойчивым к спиртному, рекомендуется запастись: а) несколькими канистрами спирта, б) несколькими ящиками водки, в) несколькими ящиками коньяка и вина. Пиво не рекомендуется — из-за короткого срока хранения и повышенного содержания консервантов (к тому же, пиво боится заморозки). В водку (как правило, дорогую), коньяк и вино тоже иногда добавляют консерванты, поэтому рекомендуется обращать внимание на состав напитков (указывается на этикетке) и выбирать те, которые не содержат лишних добавок. В канистру со спиртом можно положить кедровых орехов, ягод, кореньев или трав — для получения настойки.

Запас алкоголя (как, впрочем, и любой другой запас) следует оберегать от посторонних глаз, сохранять его наличие в тайне. Поэтому не светите запас всем подряд и не устраивайте открытой торговли спиртным, если возникнет дефицит. Алкоголики, с которыми вам в этом случае придётся иметь дело, — не лучший контингент для взаимодействия. Лучше расходовать запас постепенно, с наибольшим КПД, используя его в качестве свободно конвертируемой валюты при оплате труда и для подарков значимым людям. Но не стоит подстрекать здоровых людей к употреблению спиртного (спаивать). Такие приёмы в наше время не останутся без внимания и могут привести к неприятностям.

четверг, 8 ноября 2012 г.

Текущие мысли по ремонту - 2.



Итак.
Вчера был в фирме "Акустические материалы", на цены которой я ориентируюсь. Очень приятно поговорили по большинству интересующих меня вопросов.
Рекомендуется - к посещению!!!)
Посмотрел вживую все материалы.
Итоги: 1) Я заказал себе Акуфлекс Супер, Вибростек М и Вибросил. В понедельник обещали позвонить и подтвердить время привоза. Во вторник - доставка.
            2) Силомер можно покупать "ленточками" по 10см. С длинной 1,5 метра. Есть о чём подумать. Видел Викар, но пока не заказывал в силу общей экономии.
            3) Менеджер окончательно убедил меня отказаться от той технологии, на основе которой я хотел собирать полы. Аргумент - слишком большой перепад. Моя технология была бы дышащей, но худо-бедно реализуемой на ровном полу, но на неровном - ГВЛ просто треснет на 25 мм-рах перепада. Задумался. И хотя сильно сомневаюсь, что треснет, планирую технологию модифицировать.
             4) Видел и даже "слышал" маписил. Но в разговоре менеджер сказал уже хорошо известную мне мысль: "Лучший поролон - это минеральная вата". Порадовался за это. Хотя оно и не совсем так. Обсуждали драпировку маписила акустической тканью. Было сказано, что будет "не хуже", но ткань всё равно  должна изменить частотку выше 4000Гц по отношению к открытому поролону. Что получится в результате - зависит от конкретного помещения. Ну, и от постановки задачи.

Подумываю о лагах и о неких "неправильных" технологических решениях для пола... Ещё  неплохо бы сформулировать чёткое ТЗ на конструкции пола. Сколько максимальная толщина? Сколько максимальная масса? И тд.

Купил пару ножниц. По металлу для профиля и "Ножницы для напольных покрытий". Менеджер пытался меня "пугать" тем, что Акуфлекс Супер "очень плохо режется".
Если уж чем и пугать, так это тем, что мохнатое волокно будет наматываться на перегретые саморезы. Даже не наматываться, а наплавляться, что может оказаться серьёзной проблемой при монтаже.  Поглядим...
Кроме того, купил стойку для дрели. Меня беспокоит уход от вертикали при сверлении на коленке. Хочется как-то  этого избежать.
Активно концетрирую все свои вещи (инструмент, материалы для скамоделок, крепёж, компьютерные запчасти)  в помещении своей комнаты. В воскресенье таки перебрал все это и заложил по свежекупленным коробам. Несмотря на это, общий объём неуклонно растёт. Комната плавно превращается в склад.
Планирую следующую волну выкидываний материалов и прочего.
В перспективе пока планируется держать большую часть инструментов и материала в своей комнате. Хотя есть и иные идеи...
Дали на прокат Бас-гитару. Недорогую, конечно. Хочу уделять ей по несколько часов в неделю... По-большому счёту есть пока некое сильное желание к этому инструменту, а дальше - как пойдёт.

вторник, 6 ноября 2012 г.

Новые приобретения.


За эти дни приобрёл кой какие инструменты.
Во-первых кронштейны, которые я собираюсь использовать для поддержки звукопоглотителя.


Во-вторых коронку по металлу для сверления металлопрофиля. 41мм.


Ну, и, наконец, сверло Форстнера для сверления бруса под прокладки. 35мм.



И ещё G-образные струбцины. Две 200мм и две 250мм. 


Струбцины уже опробовали, когда собирали дочке планшет. Нормально, так.
Хватка у них просто звериная.)))
Понемногу приближаются сроки непосредственной работы со стойками. 
Следующая покупка - прокладки...


Конец света будет таким.





Тибетский монах сделал заявление для NASA о конце света.
Ещё одна ссылка:
То же самое.

30.10.2012 17:24


Лама из монастыря Гьяндрек под Кайласом, известный как Оракул Шамбалы, сделал заявление для NASA. В своем послании он рассказал, что 21 декабря 2012 года Земля вместе с Солнечной системой пройдет через галактическую «нулевую полосу», пишет Earth-chronicles.ru.

По словам тибетского ламы, практически на всей Земле около 10 утра по московскому времени 21.12.2012 наступят полная темнота и тишина. Не будет света, электричества, связи и звуков.

Земля в этот момент будет проходить через галактическую «нулевую полосу». «Это состояние пространства, где гасится и не может распространяться никакая энергия, где отсутствуют электромагнитные поля у всех объектов. Пугаться и волноваться не надо», - предупредил лама.

Темнота будет сопровождаться космическими всполохами, иллюзорными вспышками света и продлится примерно три-четыре дня. Затем свет солнца опять появится.

«Животные Земли заранее почувствуют приход «космической темноты» и запрячутся в норы, - говорит монах. - Люди в городах не почувствуют, поэтому будут жертвы сумасшествия. Может погибнуть 10% населения Земли».

Оракул Шамбалы расписал и практические рекомендации для землян:

1. Вам нужно заранее подготовиться к этой смене циклов, доделать все дела 2012 года, не завязывать новых, отдать долги.

2. 20.12.2012 взять своих детей, все документы, наличные деньги и выехать из городов на природу. Подготовить запас продуктов на 2 месяца, поскольку электросети будут восстанавливаться долго.

3. Надо иметь в доме запас воды, дров для отопления и свечей для освещения. Нужно иметь в доме печку, поскольку электричество с 21.12.2012 перестанет течь по проводам.

4. Связь и телевидение отключатся. В течение «дней темноты» завесить окна темным, не смотреть в них, не верить своим глазам и ушам, не выходить на улицу. Если появится необходимость выйти, далеко уходить нельзя – можно потеряться, поскольку не будет видно даже собственной руки.

5. После появления света не спешите возвращаться в города, лучше до весны пожить на природе.

Полный выход Земли из «нулевой полосы», по мнению тибетского ламы, ожидается примерно 7 февраля 2013 года. Произойдет частичное восстановление электроснабжения, транспортного сообщения. К концу марта мир восстановится полностью.

Конец света кардинально изменит мировоззрение людей, считает Оракул Шамбалы. Оно станет более духовным. В развитых и развивающихся странах расцветут разнообразные научно-духовные учения, системы развития здоровья и личности. «Это будет самым важным толчком к прогрессу человечества на долгие времена», - заключает монах.



Вообще говоря, точно такое описание было дано Друмвало Мельхиседеком об этом событии. Причём все они настаивают, что на этот период обязательно нужно покинуть города, если хотите спасти себя и своих близких. Проблемка, однако!...

пятница, 2 ноября 2012 г.

Текущие мысли по ремонту.



1) Вопрос со щелями я в общем то решил. И на стеновых перегородках, и на дверных коробках. Поскольку у меня вместо мин ваты будет ЛЁН, а это само по себе - межвенцовое перекрытие для брёвен, то есть материал для протыкивания щелей, то, казалось бы, чего мне ещё нужно?
Протыкиваю этим материалом (экологически безопасным) все щели и дело в шляпе. При необходимости так же можно использовать виброизоляционные прокладки Виброизотекс и силикон.

2) Материал для поглотителя в перегородку выбрал - VAL-FLAX. Термозвукоизолятор из льна.

3) Стойки для каркаса - практически закуплены. Брус и профиль есть.

4) Не очень то понятно, как буду делать сами стойки. Планирую, конечно, сэндвич...
    Но уж больно дорого получается, вроде бы. Один тип прокладки - Акуфлекс супер. 5мм толщины. Битумной частью на металл - для гашения собственных резонансов каркаса. Проклею изнутри и снаружи металлического профиля. В середине Акуфлекса - стеклохолст, а далее - шкурка, типа синтепона - для приклеивания к пене изнутри стойки. А снаружи эта шкурка развёрнута будет - к бетону и ГВЛ. Чем этот Акуфлекс клеить? Силиконом что ли? Особенно снаружи. Или Моментом затариться? Спрошу у продавцов.
    10х1м рулон стоит 2100руб. На стойку в 2,5 метра потребуется - два слоя 2,5х0,2м. То есть из рулона можно изготовить 10 стоек, где то. Мне потребуется поменьше. Одного рулона хватит. В принципе больше вроде ничего кроме пены и не нужно... Но на всякий случай хочу купить Виброизотекс лайн. Лента 10 см ширины 30 м длины. Толщина 3,5мм.Стоит где то 500 рублей за рулон. Виброразвязка на всякий случай. Планировал для экономии пены обить ей деревяшку снаружи, хотя и избыточно, вроде. Плюс к тому - адгезия деревяшки к пене выше, чем к этой ленте, думается.  А места лишний сантиметр и пена заполнит...

5) Получается где то 6 тыс на материалы для стоек, плюс пена тысячи полторы. 750 рублей за стойку. Не слабо! Да ещё крепёжик...

6) Собираюсь внутреннюю часть стен делать двухслойными. ГВЛ+ГКЛ. Что то между ними класть надо? Скажем Виброизотексом пройтись с шагом в 30 см. Или силиконом промазывать? Не решил пока... Силиконом, вроде дорого. Виброизотексом - мало его. Не по площадям же стелить... Думаю, пока.

7) Крепёж вроде бы тоже выбрал. В стены - анкеры. Срезаю 25мм от дюбеля (гайки). И прокладываю металлической шайбой под гайку и под болт. Зажимаю между шайбами 25мм деревянного каркаса, вырезанного под виброизоляторные прокладки. Прокладки комбинированные. Какие - тоже пока не решил. Либо виброизотекс с резиной, либо чего ещё. Силомер - дорого, вроде. Тут только на силомер больше истратишь, чем на весь остальной материал стоек. А если дерево всё-таки поведёт, и болт анкера коснётся дерева, то все траты - впустую. Ну а далее - саморезы по ГВЛ 30-35 мм. И саморезы по ГКЛ миллиметров 30, тоже. И мелких саморезов - каркас монтировать... Ну и можно купить штук 20 кронштейнов металлических - вату держать, они - дешёвые, хотя это и избыточно...

Цитата: "Для соединений металл-металл используются саморезы 3,5x9,5 мм или 3,5x11 мм. На практике для облицовки 1 м2 стены гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм расходуется 2 дюбеля, 2 шурупа-самореза 3,5x9,5 мм и 14 шт. саморезов по металлу длиной 25 мм."

Есть вдогонку ещё одна мысль. На анкерный болт можно посадить две гайки, чем зафиксировать положение стойки вдоль стены с абсолютной точностью. При этом ни в чём не нарушая условие про отсутствие акустических дорожек.

В самом деле.))) Анкерный болт, выходя из бетона распирается между деревянным брусом и бетонной стенкой двумя гайками. Расстояние между стенкой и стойкой - две толщины гаек - минимум, при этом этот болт не должен касаться металлопрофиля. Металлопрофиль держит на себе вес ГВЛ. Получается две массы и пружина. Масса бетон+деревянный брусок и масса ГВ+металлопрофиль. Пружиной является местами Акуфлекс, а местами минеральная вата ( VAL-FLAX ). Ну, и пена в качестве уплотнителя. При запенивании есть шанс сдвинуть деревянный брусок внутри металлической рубашки, чтобы этого не произошло - после сборки стойки, в процессе высыхания пены брусок должен быть прижат к металлопрофилю струбцинами по двум осям. При затягивании ГВЛ к металлопрофилю саморезы не должны превышать 20-25мм, чтобы не касаться деревянного бруска и не создавать акустических дорожек.

8) Шаг анкеров - 800мм, где то, то есть три анкера на стойку, ну, можно - четыре, особенно сверху и снизу. Шаг вертикальных стоек - 1 метр. То есть - периметр, одна стойка промежуточная и дверная коробка. Горизонталей на каркас ставить не буду. Высоты - 2,5 метра всего. Шаг саморезов - 30 см. Второй слой монтировать со сдвигом в пол-листа. Расстояние от ГВЛ до стен/пола/потолка 8мм. Расстояние между плитами - 5мм. Щели между плитами заполняю Вибросилом (силиконом).

Обнаружил, что на анкерном болте резьба не доходит до шляпки, то есть возможно где то и приподнарезать. Кроме того нашёл анкеры с разрезными гайками, то есть гайки резать не придётся.


4\11\2012г.
Вот схема предполагаемой конструкции:


На самом деле, про схему масса-пружина я упростил или слукавил.
Если у меня получится пронести болт, не только не коснувшись металлопрофиля, но и не коснувшись дерева, то возникает ещё одна пружина между бетонной стенкой и деревянным брусом. Прокладка под шляпкой болта и между гайкой и брусом гарантирует ещё один слой виброразвязки. Но это если сам болт не коснётся бруса в отверстии. Можно там проложить резиной, в принципе... и если подумать как...

22.11.2012г.
Есть мысль между бетоном и металлокаркасом Акуфлекс не клеить. Всё равно касания не будет, если на гайках собирать. А так какая ни какая - экономия, опять же! Потом, глубину фрезеровки под внешнюю прокладку (ориентированную к бетону) делать минимальной - иначе гайку подтягивать неудобно... Ну, и вместо болтов думаю использовать теперь уже - шпильки и забивные анкеры.  СМОТРИ ЭТУ ССЫЛКУ.

понедельник, 29 октября 2012 г.

Из-за ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откладывается строительство метро в нагорной части




Через неделю в Нижнем Новгороде должны запустить метро в верхнюю часть города. Этого события нижегородцы ждали очень долго. И, по всей видимости, не меньше времени пройдет до начала строительства следующей по плану станции "Площадь Свободы".

- Продление ветки метро в нагорной части в ближайшие годы ждать не стоит, так как после сдачи «Горьковской» все силы будут брошены на строительство станции метро в Канавинском районе. «Стрелка» должна быть сдана к 2018 году. Одновременно с этим строительством другие станции мы пока строить не сможем, - сообщил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Олег Семечкин.

суббота, 27 октября 2012 г.


ПРО ВЕНТИЛЯЦИЮ.


Понравилась вот такая статья:


ЧТО ТАКОЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА ???

Согласно существующим нормам, каждое жилое помещение (квартира) должно быть оборудовано вентиляцией, которая служит для удаления загрязнённого воздуха из нежилых помещений квартиры (кухня, ванная, туалет). Вентиляция – это движение воздуха, воздухообмен. Каждый человек на протяжении дня пользуется кухонной плитой, стирает или моется, ходит в туалет, многие курят. Все эти действия способствуют загрязнению воздуха в квартире и чрезмерному насыщению его влагой. Если вентиляция работает исправно, то мы всего этого не замечаем, но, если её работоспособность нарушена, то это выливается в большую проблему для живущих в такой квартире – начинают запотевать стёкла на окнах и конденсат стекает на подоконник и стену; отсыревают углы, а на стенах и потолке появляется плесень; бельё сохнет в ванной по 2-3 дня, а при пользовании туалетом запах расползается по всей квартире. Плюс ко всему, если в квартире без вентиляции находится грудной или совсем маленький ребёнок, то, иногда, одного-двух лет нахождения в таких условиях достаточно для того чтобы у него развилась бронхиальная астма или другие заболевания дыхательных путей.

 Для того чтобы выяснить работает вентиляция или нет, не нужно быть специалистом. Возьмите небольшой кусочек туалетной бумаги ( 10см. х 10см.). Приоткройте в любой комнате окно(форточку) и поднесите приготовленный кусок туалетной бумаги к вентиляционной решётке в ванной, кухне или туалете. Если листок притянуло – вентиляция работает. Если листок не держится на решётке и падает – вентиляция не работает. Если листок не притягивается, а наоборот отклоняется от вентиляционной решётки – значит, у вас обратная тяга и вы дышите посторонними запахами, а значит, вентиляция не работает.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ?

Вентиляцию можно проверить, а можно измерить. Измеряют её специальным прибором – анемометром. Этот прибор показывает, с какой скоростью воздух движется в вентиляционном канале. Имея на руках расчётную таблицу, можно подставить в неё значения анемометра и сечение вашей вент.решётки и вы получите цифру, которая скажет о том, сколько кубических метров воздуха за один час (м3/ч) проходит через вент.решётку. Но это ещё не всё. При проверке существует множество условий, которые нельзя не принимать в расчёт, иначе данные измерений будут неверными.

Согласно «Методике испытания воздухообмена жилых зданий», замеры проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха = 13оС (пример: на улице +5оС; в квартире +18оС), и при этом на улице температура воздуха должна быть не выше + 5оС.

Дело в том, что в тёплый период года вентиляция работает хуже и с этим ничего нельзя поделать, потому что таковы законы физики на этой планете. Если измерять вентиляцию при более тёплой температуре чем +5оС, то полученные данные измерений будут некорректными. И чем теплее будет температура наружного воздуха, тем дальше будут данные измерений от нормативных. В сильную жару, в некоторых случаях, даже абсолютно исправная вентиляция может перестать работать или даже работать в обратную сторону (обратная тяга).

Чтобы понять, почему так происходит, надо вспомнить то, что каждый из нас слышал в школе на уроках физики. Чем ниже температура, тем больше плотность воздуха, т. е. воздух более тяжёлый. Поэтому наибольшая плотность воздуха зимой в морозную погоду, а наименьшая летом.

Поэтому, если в квартире, к примеру, температура +18оС, а на улице -3оС, то более тёплый(лёгкий) внутренний воздух через вентиляционный канал будет стремиться из квартиры на улицу. С повышением температуры на улице, удельный вес наружного и внутреннего воздуха начнёт выравниваться, а значит, тяга в канале начнёт ослабевать. А, если в квартире температура, к примеру, +24оС, а на улице стоит жара под +30оС, то, более прохладный(тяжёлый) внутренний воздух будет просто не в состоянии подняться вверх и выйти по вентканалу в атмосферу. Ему будет гораздо проще двигаться не вверх, а вниз, то есть как бы «вытекать» из квартиры.

Вот почему в жаркую погоду велика вероятность того, что вентиляция может дать обратную тягу, хотя при этом её нельзя будет признать неисправной, т. к. в этих условиях она, согласно законам Природы, и не могла работать.

Так что, измерить вентиляцию можно, только если она работает. Но прежде надо выяснить работает ли она.

Как уже говорилось, это может сделать любой человек – больших усилий для этого не потребуется. Для этого нужен небольшой кусок туалетной бумаги. Не надо брать лист газеты, журнала или картона. Почему?? Согласно существующим нормам на кухню (с эл. плитой), ванную и туалет полагается : 60, 25 и 25 м3/ч соответственно. Чтобы достичь этих значений, необходима сравнительно небольшая скорость движения воздуха через вент.решётку и такое движение можно обнаружить только тонким листом бумаги (лучше, если это будет туалетная бумага). В некоторых квартирах, бывает притягивает и кусок плотной, тяжёлой бумаги, но это говорит о том, что в данной квартире вентиляция работает настолько хорошо, что превышает необходимую норму. Здесь необходимо учитывать ещё одно необходимое условие проверки тяги. Согласно той же «Методике испытаний воздухообмена жилых зданий», при проверке вентиляции, в одной из комнат приоткрывают створку окна на 5 – 8 см. и открывают двери между этой комнатой и кухней или с/узлом.

Нам довелось присутствовать на многих комиссиях, которые собирались для оценки состояния вентиляции в различных квартирах и, иногда, приходилось наблюдать, как представитель инспектирующей организации проверял вентиляцию при закрытом окне. Это ошибка!! В нашей стране вентиляция в жилых помещениях является приточно-вытяжной с естественным побуждением, т. е. не принудительная, не механическая. И все нормы воздухообмена рассчитывались именно для естественной вентиляции. А чтобы воздух ушёл в вент.решётку, надо чтобы он откуда-то пришёл, а приходить (поступать) в квартиру, согласно нормам, он должен через щели в окнах, дверях и прочих конструкциях. В начале 90-х годов в нашей стране появились невиданные доселе пластиковые окна с герметичными стеклопакетами и металлические двери с уплотнителями. Бесспорно, эта продукция не чета нашим старым деревянным окнам с их вечными сквозняками, но здесь появилась одна проблема – новые технологии пришли, а нормы остались старыми и согласно этим нормам приток воздуха в квартиру осуществляется через щели и неплотности, а новые стеклопакеты эти неплотности полностью исключают. Вот и получается, что герметичные окна и двери создают в квартире такие условия, при которых вентиляция нормально работать не может. И тогда, чувствуя недостаток свежего воздуха в квартире, люди придумывают себе ещё одну проблему – устанавливают вентиляторы.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА?

Обрисуем ситуацию, с которой нам часто доводилось сталкиваться. Итак, возьмём обычную двухкомнатную квартиру («хрущёвку») общей площадью 53 м2. В этой квартире имеется металлическая дверь с уплотнителем и пластиковые окна. Также есть два вент.канала – один для с/узла, а другой для кухни и в кухонный вент.канал заведена «вытяжка» над плитой (можно сказать классическая ситуация). Сейчас «вытяжки» (т. е. вытяжной зонт над плитой) производят настолько мощные, что на максимальном рабочем положении их мощность по паспорту составляет 1000 м3/ч и даже больше. А теперь представьте, что в таком герметичном помещении, хозяйка решила что-нибудь приготовить и включила «вытяжку» над плитой на полную мощность. При высоте потолков 2 м. 60 см., объём воздуха в этой квартире составляет всего 138 м3. Для «вытяжки», по определению, понадобится совсем немного времени, чтобы «проглотить», пропустить через себя кубометры воздуха этой квартиры. В итоге, «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!). В такой ситуации даже нормально работающая вентиляция с/узла (туалет и ванная) начнёт работать в обратную сторону (обратная тяга). А, поскольку, вентиляция в пределах чердака объединена в общую систему, то в квартиру начинают поступать посторонние запахи с других этажей, порой до неприличия зловонные.

 В данном случае решение проблемы с обратной тягой довольно простое - открывать окна на момент пользования вытяжкой. Раз уж вы решили связать свою жизнь с герметичными стеклопакетами и такой же герметичной дверью, то вам придётся смириться с тем, что приток воздуха в вашу квартиру будет осуществляться через открытое окно – иначе никак. Приточные устройства в состоянии компенсировать удалённый через штатные вент-каналы воздух, но обеспечить воздухом мощную вытяжку - это для них сложная задача.

НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ...

Не редко приходилось наблюдать вот какую картину. В вент.канале обратная тяга, но при обследовании выясняется, что канал абсолютно чистый, на чердаке горизонтальные соединительные короба (если такие имеются) в полном порядке и шахта, выходящая на крышу тоже в норме. Оказывается причина «обратки» в том, что вент.решётка установлена на «проходящем» канале.

Для нормальной работы вентиляции, вент.канал квартиры должен начинаться с «заглушки», т. е. у воздуха, попадающего через вент.решётку в канал, должен быть только один путь – наверх. Ни в коем случае не должно быть хода вниз – либо сразу у нижней части вент.решётки, либо с небольшим углублением, но обязательно канал должен быть отглушен (перекрыт) в нижней его части. Иначе велика вероятность того, что такой канал даст обратную тягу.

В основной массе такая проблема стоит перед людьми, живущими в домах серии I I-18 и И-209А. Это 14-ти, 12-ти этажные одноподъездные «башни». Впрочем похожая система вентиляции используется и в 9-ти этажных панельных домах и в некоторых кирпичных, если вентиляция выложена не кирпичём, а смонтирована целыми бетонными панелями с отлитыми внутри каналами.

Данная система выглядит следующим образом. Имеется сборный канал (общая шахта) диаметром около 240 мм, и по бокам сборного канала расположены каналы-спутники диаметром около 130 мм. Обычно квартиры присоединены к такой системе вентиляции «в разбежку» - например, 1-й этаж в левый от шахты канал-спутник, 2-й этаж – в правый, 3-й этаж – в левый и т. д. Вент.блоки отлиты на заводе ЖБИ таким образом, что каналы спутники (они же – разгонные участки) сообщаются с общей шахтой окошками через каждые 2,5 метра. То есть воздух должен попасть из квартиры в вент.решётку, подняться по каналу-спутнику вверх на 2,5 метра, упереться в «заглушку» и выйти через окошко в общую шахту (сборный канал). Но в том то вся и беда, что в этих домах НЕТ «заглушек».

Скорее всего, проектировщик предусмотрел так называемый «универсальный» вентиляционный блок. Дело в том, что если отливать на заводе вент.блоки с разделением на «правый» и «левый» или «для чётных этажей» и «для нечётных», то при их монтаже путаница неизбежна и проблемы гарантированы. Поэтому вент.блок был сделан универсальным, для того, чтобы при монтаже рабочий ставил его не задумываясь над его геометрией. А уже после монтажа выбирал, какой канал-спутник будет задействован для «чётных» этажей дома, а какой для «нечётных» и, исходя из этого, монтажник должен был на месте устанавливать в каналы-спутники заглушки.

Вера проектировщика в добросовестность наших строителей при соблюдении технологического процесса, поистине наивна. Я сам много лет работал на стройке и знаю, как строятся наши квартиры.

В итоге получается следующее. Вместо системы вентиляции с общей (транзитной) шахтой и двумя каналами-спутниками мы имеем в своих домах три транзитных канала. На нижних этажах эта проблема ещё не так заметна, а вот на верхних, если вентиляционная решётка установлена на таком транзитном канале, то не стоит удивляться посторонним запахам в квартире. Поток воздуха, поднимаясь по каналу и пролетая мимо вент.решётки, либо будет давать обратную тягу, либо будет сильно препятствовать удалению воздуха из квартиры. А, если установить заглушку, то она будет отсекать нижний поток воздуха и направлять его в сборный канал через предусмотренное окошко. Тем самым вентиляция в квартире начинается как бы с нуля – не испытывая никаких препятствий и не обременённая борьбой с другими воздушными потоками, т. е. так как и должно быть.

"ЗНАМЕНИТАЯ" ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНИХ ЭТАЖЕЙ

Иногда, когда к нам обращались за помощью люди и при описании своей проблемы, говорили, что у них последний этаж в доме, то этого бывало достаточно чтобы, не сходя с места установить причину отсутствия нормальной вентиляции. Потом оставалось только выйти на место и подтвердить свои предположения. Поверьте, от этой проблемы страдает огромное количество людей, тысячи. Дело в том, что для нормальной работы вентиляции в квартире, воздуху желательно пройти по вентканалу хотя бы около 2-х метров по вертикали. На любом другом этаже такое возможно, но на последнем такая возможность исключена - препятствием выступает чердачное помещение. Существует три способа вывода вентиляции из квартиры на улицу. Первый – вентканалы выходят на крышу напрямую в виде оголовка трубы. Так строили почти все дома до начала ХХ века, а потом стали постепенно отходить от этого способа. Причина – возросла этажность домов. Этот способ нас не интересует, потому что с ним проблем почти никогда не возникало. Второй способ – вентиляция, достигая чердака, накрывалась горизонтальными герметичными коробами, которые соединялись с шахтой, выходившей наружу поверх крыши. Третий способ (современный) – вентиляция попадает сначала на чердак, который служит своеобразной промежуточной венткамерой, а уже после этого выходит наружу через одну общую вентшахту.

Нас интересуют второй и третий варианты. Во втором случае происходит следующее – воздух по каналам со всех этажей поднимается вверх до уровня чердака и врывается в горизонтальный соединительный короб, смонтированный на чердаке. При этом происходит удар воздушного потока о крышку горизонтального венткороба. Воздушный поток немного отклоняется в сторону вентшахты, но если внутреннее сечение горизонтального чердачного короба недостаточное, то в коробе возникает область повышенного давления и воздух стремится найти себе выход в любое ближайшее отверстие. Таких выходов (отверстий) обычно два – вентшахта, предназначенная для этого и канал верхнего этажа, т. к. он самый ближний и находится почти в коробе на расстоянии всего-то 40-60 см. и его проще простого «продавить» в обратную сторону. Если же сечение короба на чердаке достаточное, но крышка смонтирована слишком низко, то происходит то же самое – обратная тяга – воздушный поток из-за маленькой высоты крышки не успевает отклониться в сторону вентшахты и происходит удар. Отражённый поток воздуха «продавливает» вентиляцию верхнего этажа и все запахи с нижних этажей заходят в эту квартиру. Бороться с этим можно двумя способами – глобальным и локальным. Глобальный – увеличить сечение чердачного горизонтального соединительного короба путём изменения его высоты в 2 – 3 раза, плюс устройство внутри короба «хитрых» приспособлений, которые мы называем «рассечками». Но, во-первых, это должны делать специалисты, а во-вторых, не рекомендуется увеличивать сечение короба, если к вентшахте с противоположной стороны присоединены такие же короба. Локальный способ состоит в том, что каналы верхнего этажа отделяются от общего воздушного потока и отдельно заводятся в шахту поверх короба. Эти индивидуальные каналы утепляются, чтобы не нарушать температурно-влажностный режим (ТВР) чердака. И всё – вентиляция в квартире работает.

Теперь, что касается третьего (современного) варианта удаления воздуха. По этому принципу работает вентиляция во всех многоэтажках (серии : П – 44, П3М, КОПЭ и т. п.). Последние этажи в таких домах страдают чаще не от обратной тяги, а от ослабленной. Вместо того, чтобы пройти положенные по нормам 2 метра по вертикали и после этого соединиться с общим потоком, на последних этажах происходит следующее – воздух, попадая в канал, проходит всего около 30 сантиметров по вертикали и, не успев набрать силу и скорость, рассеивается. Вентиляция таким образом не пропадает, но воздухообмен в верхней квартире сильно снижается. Если же входные и межсекционные двери чердака будут открыты (часто так и бывает), то возникает сильнейший сквозняк, способный «опрокинуть» тягу в квартирах верхнего этажа. Чтобы этого не происходило, индивидуальные каналы верхнего этажа необходимо нарастить. Диаметр этих каналов 140 мм. Нужно надеть на эти отверстия трубы такого же диаметра, а места стыков тщательно обмазать алебастром. Трубы вывести примерно на высоту 1 метра и наклонить их слегка в сторону общей шахты, чтобы поток воздуха, поднимающийся снизу, пролетая рядом с выведенными трубами, силой своего потока подхватывал и вытягивал воздух из каналов верхнего этажа.

САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»). В чём состоит заблуждение?? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью??

Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.

Попробуем разобраться, откуда это пошло. Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!

Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт(существительное), а не вытяжка - как действие(глагол).

Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью??? Нонсенс.

Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в России (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.

Т.е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент.каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.

Как это связано? Попробуем объяснить. Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3\ч)

Извините, если мы заняли у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.

Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.

Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.

К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.

Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.

В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».

Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё!!! Остальное – потери!!!

Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм., в серии П-44, мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная "САТА". Вентилятор центробежный. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м3/ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями - минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие!!! Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке!!!

 Конечно, можно использовать вытяжку как простой вентилятор, но в этом случае не стоит надеяться на то, что она обеспечит вам полноценный воздухообмен. Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не так. Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные.

ПОЧЕМУ «ВДРУГ» ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

Так бывает. Вроде работала-работала много лет и «вдруг» перестала. Многие жильцы склонны полагать, что причиной этому являются соседи, которые влезли в вентиляционный стояк и что-то там перекрыли. Конечно, есть и такие «умельцы». Эти «спецы» прекрасно понимают, что по электрической сети течёт ток, по канализации - какашки, по трубам – вода, но когда дело доходит до вентиляции – логика им отказывает – они не могут понять, что там вовсе не пустота, которую надо занять, там – движется воздух.

Но речь не о них. Если сразу отсечь все случаи, когда соседи действительно нарушили вентиляцию и попытаться разобраться в остальных причинах, повлиявших на её работоспособность, то окажется, что огромное количество проблем с вентиляцией жильцы создают себе сами.

Давайте посмотрим, как это происходит. Для примера возьмём самую распространённую современную схему естественной вентиляции: а) многоэтажный дом, б) вентиляция дома выходит на тёплый чердак и состоит из сборного канала (общая шахта) и канала-спутника. Под эту схему подходят дома серий: П-44, П-3М, КОПЭ, П-46, П-55, П-30, П-42, П-43, некоторые монолитные дома и многие менее распространённые серии.

Вентиляция в этих домах состоит из сборного канала (общая шахта), который идёт транзитом с первого этажа и до чердака. Помимо этого для каждой квартиры имеется индивидуальный канал (канал-спутник), который начинается с вентиляционной решётки в квартире, затем поднимается на один этаж и, не доходя до такого же индивидуального канала вышерасположенной квартиры, выходит через отверстие в общую шахту, где воздух и продолжает своё движение до чердака и дальше на улицу.

Чтобы проще было понимать данную схему, представьте себе полноводную реку с впадающими в неё небольшими речушками. Это и есть рассматриваемая вентиляция. Река – это сборная шахта; ручейки, впадающие в неё – это каналы-спутники.

Как притоки питают полноводную реку, так и каналы-спутники наполняют воздухом сборную шахту. Если начать перекрывать притоки, то река обмелеет и пересохнет. Если из каналов-спутников не будет выходить воздух, то скорость и объём воздуха в сборной шахте существенно уменьшится. Поскольку система вентиляции дома – это цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых звеньев, то нарушение одного из звеньев приводит к изменениям во всей цепи, что в итоге оборачивается проблемами для всей системы вентиляции стояка, подъезда, а иногда и дома.

Можно проследить все этапы нарушения системы вентиляции.

Представьте себе самый обычный 17-ти этажный панельный дом, каких полно сплошь и рядом. Схема вентиляции, применённая в этих домах – пожалуй, лучшая из того, что придумал человек для жилых высотных домов. Эта система вентиляции способна работать даже в сильнейшую жару. Хотя по определению она не должна работать летом. В жару вентиляция по всем условиям и правилам должна остановиться или опрокинуться (обратная тяга). Но этого не происходит в данных домах, потому что вентиляционный канал, в роли которого выступает сборная шахта, имеет высоту около 50 метров. И за счёт такого перепада по высоте, а значит и перепада по разности давления между первым и последним этажом, возникает тяга. И данный перепад не способна «победить» даже сильная жара. НО… только в том случае, если для данной системы вентиляции созданы условия, необходимые ей для работы.

Попробуем объяснить.

Один подъезд любого многоподъездного дома с тёплым чердаком, можно представить как систему. Замкнутую и обособленную систему. Вентиляция любой квартиры этого подъезда – это составная часть данной системы. То есть, вентиляция каждой квартиры зависит от остальных квартир подъезда и, наоборот – каждая квартира оказывает влияние на все остальные квартиры.

Влияние одной квартиры на свой стояк или весь подъезд – незначительное и не способно изменить «расстановку сил». Но это если одна квартира. А если их несколько?? Если их пять, или десять, или двадцать, или половина. А если больше половины? То есть, если есть квартиры, которые не участвуют в системе (выпадают из неё), значит, данная система теряет силу, слабеет. Существует определённая критическая точка, после которой она даёт сбой. То есть сумма всех воздушных потоков, выходящих на чердак, оказывается недостаточной, чтобы вытолкнуть этот воздух с чердака в атмосферу. Потому что общая вытяжная шахта, идущая с чердака на крышу(на улицу), имеет довольно внушительные размеры. И эта прорва «хочет кушать», т. е. её размеры рассчитаны на прохождение определённого объёма воздуха, который она недополучает. Есть такая поговорка: «Шилом моря не согреешь». Это как раз наш случай. В результате, скорость и плотность воздушного потока в такой шахте снижается и тяга опрокидывается. Зимой более «тяжёлый» холодный воздух опускается, а выходящий тёплый воздушный поток («шило») слишком мал для больших размеров шахты («море»).

Возникает резонный вопрос: «Почему уменьшается объём воздуха, выбрасываемого через вент.шахту в атмосферу? В чём причина?».

Объясним на примере самого маленького звена общей системы вентиляции – на примере вентиляции отдельно взятой квартиры.

В квартире имеется два вентиляционных канала. Один работает на кухню, другой – на с/узел (ванная+туалет). Два канала 24 часа в сутки выкачивают воздух из квартиры в вентиляцию. На смену удалённому грязному, влажному, отработанному воздуху должен прийти другой воздух – наружный, свежий, обогащённый кислородом. Т. е. ПРИТОК. Благодаря этой циркуляции, этому постоянному замещению (притоку), в квартире поддерживаются нормальные условия для проживания.

Нормальным, полноценным притоком можно считать только приток наружного воздуха. Воздух, пришедший с лестничной площадки через щели во входной двери или, пришедший из соседней комнаты (квартиры), по качеству ничем не лучше того воздуха, который уже имеется в квартире. Он такой же грязный, влажный, в него уже покурили, пшикнули туалетным освежителем и насытили «ароматами» кухни. Это как в старом анекдоте про концлагерь: «Сегодня будет смена белья. Первый барак меняется со вторым».

Раньше приток в квартиру, в основном, осуществлялся через щели и неплотности в наших старых, страшных, кривых, дырявых окнах. При замене этих позорных окон на новые герметичные стеклопакеты, нарушается прежний порядок циркуляции воздуха. Новые окна очень плотные, щелей в них практически нет, а значит приток наружного воздуха через них почти нулевой. Временное приоткрытие форточек и створок – это самообман. Вентиляция работает постоянно, а значит потребность в притоке тоже постоянная.

Кто-нибудь пытался выкачать воздух из пластиковой бутылки?? Правильно. Это не возможно. А если в бутылке сделать отверстие?? Тогда можно выкачивать воздух из бутылки до бесконечности. Отверстие – это приток. Бутылка – это квартира с герметичными стеклопакетами. Когда окна закрыты – вентиляция нормально работать не может. В этих условиях с ней может происходить всего две вещи:

а) один из вент.каналов квартиры (более сильный канал) начнёт перетягивать другой канал. То есть второй, более слабый канал, начнёт выполнять функцию притока, который был загублен установкой новых окон;

б) оба вент.канала будут работать как прежде, а недостающий приток будут возмещать через щели между другими квартирами. То есть будут засасывать в квартиру точно такой же отработанный воздух, какой и удаляется, только уже с чужими запахами.

Вот и получается, что: в одном случае, вместо двух нормально работающих каналов квартиры, мы имеем только один работающий канал. А значит, объём удаляемого воздуха из одной квартиры уменьшился, как минимум, наполовину(!!!). Во втором случае, каналы вроде бы наполняют сборную шахту воздухом, но это воздух, находящийся внутри дома, а не наружный. А значит, каналы не работают на квартиру, в которой они расположены и циркуляция воздуха в этой квартире нарушена.

Теперь выйдите на улицу, посмотрите на любой дом, выберите любой стояк квартир и посчитайте, сколько по всей вертикали осталось старых окон, а сколько стоит пластиковых. Те, что с пластиком – можно вычёркивать из общей системы вентиляции подъезда. Это – балласт. Без притока эти квартиры гирями висят на ногах системы вентиляции. И если летом или зимой (зимой реже) из ваших вент.каналов «вдруг» пойдёт обратная тяга, то можете смело сказать им за это «большое спасибо». Они очень старались.

Основной вывод.

Нельзя бездумно устанавливать герметичные стеклопакеты. Эти окна не сами по себе. Они - часть системы вентиляции. От Вас зависит, будет вентиляция работать или нет. Решили поставить герметичные стеклопакеты?? Организуйте ПРИТОК.