Экологичный звуко-термоизолятор: Льняной утеплитель VAL-FLAX.

Сегодня нашёл то, что давно искал по нашим фирмам. Стеновой утеплитель из льна.
Думаю, что это наиболее экологичное из имеющегося сырья.
Сначала нашёл производство в Новосибирске, затем диллеров в Москве и Йошкар-Оле. Но не в Нижнем.
Оказалось, что всё ещё проще. Производитель сделал название этих матов не похожим на слово "Лён". После того, как в Москве нашёл фирму торгующую этими матами, затем по названию нашёл фирму из Нижнего. Причём рядом с домом.
ВОТ ТУТ ССЫЛКА.

Льняной утеплитель VAL-FLAX.

Так выглядит.

Лён — природный антисептик, бактерицидные свойства растения сохраняются в полной мере в утеплителе. Поэтому дерево защищено от появления грибка. И еще «VAL-FLAX» работает как фильтр, очищает воздух, впитывает запахи и угнетает болезнетворную микрофлору. Говорят: лён — от болезней силён.

Льняные волокна не способны к самостоятельному разрушению. Российский производитель из Великого Новгорода гарантирует срок службы не менее 75 лет. «VAL-FLAX» не теряет форму и не осаживается. При демонтаже здания он не рассыплется и будет по-прежнему безопасен, удобен и даже годен для переработки.

Так пакуется.

 Утеплитель VAL-FLAX упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Артикул	Наименование	Размер матов мм	Кол-во в упаковке, шт.	Площадь в упаковке,м²	Объем в упаковке, м³
УО 900-50	Утеплитель Val-Flax 50мм	900*600*50	12	6,48	0,324
УО 900-110	Утеплитель Val-Flax 100мм	900*600*100	6	3,24	0,324
УО 900-50П	Утеплитель Val-Flax 50мм с огнезащитной обработкой	900*600*50	12	6,48	0,324
УО 900-110П	Утеплитель Val-Flax 100мм с огнезащитной обработкой	900*600*100	6	3,24	0,324

Характеристики утеплителя

Плотность - 25-30 кг/м3

Теплопроводность:

λА = 0,034 Вт(м*К)

λБ = 0,043 Вт(м*К)

Влагопоглощение - 1 %

Паропроницаемость - 0,3 мг (м чПа)

Прочность на отрыв слоев – 15кПа

Прочность на сжатие при 10 % деформации – 45 кПа

Коэффициент звукопоглощения НСВ 211

Размеры

Длина – 900 мм, ширина – 600 мм, толщина – 100/50 мм.

Материал - неплотный.

И фактическая плотность, думается, ещё меньше заявленной, как это, собственно, всегда и бывает, но это значит можно попытаться утрамбовать 150мм в 100мм общего объёма.

Лен по сравнению с минеральными утеплителями, такими как стекловолокно и базальтовая вата, имеет ряд решающих преимуществ:

1.Природные свойства:

-звукоизоляционные показатели на 30 % выше, чем у минеральной ваты

-значительно более высокий эффект температурного демпфирования (1500 Дж/кгK ) , что обеспечивает постепенное изменение температуры внутри помещения под действием природных климатических факторов, и, соответственно, более комфортный климат в помещении

-превосходная способность регулировать влажность в помещении благодаря своей капиллярной структуре.

2.Безопасность для здоровья и защита окружающей среды:

-отсутствие аллергических реакций и рисков для здоровья, связанных с использованием минеральных утеплителей

-отсутствие загрязняющего воздействия на окружающую среду канцерогенами и другими опасными элементами

3.Преимущества в применении:

-возможность работы без применения средств индивидуальной защиты, безопасен как льняная одежда. Приятный на ощупь, мягкий и упругий. Не вызывает аллергию. Не пылит. Берите голыми руками

-элементы льняной теплоизоляции не требуют экранирования от воздействия "дышащего" микроклимата внутри помещении (пароизоляция не нужна)

4.Каким образом "VAL FLAX" справляется с влагой?

Благодаря своей капиллярной структуре, теплоизоляция "VAL FLAX" способна "транспортировать" влагу, не впитывая ее внутрь, и, таким образом, выводить сырость из помещения и из самого себя несравнимо быстрее, чем теплоизоляционные материалы некапиллярной структуры, как, например, минеральная вата, которая теряет свои изоляционные свойства во влажном состоянии.

5.Какова "продолжительность жизни" теплоизоляции "VAL FLAX"?

Тесты, проведенные NIBE , независимым датским институтом по исследованиям и сертификации, показали, что срок службы льняных утеплителей без существенного изменения их свойств составляет, по меньшей мере, 75 лет.

«VAL-FLAX» не теряет форму и не осаживается. При демонтаже здания он не рассыплется и будет по-прежнему безопасен, удобен и даже годен для переработки.

VAL-FLAX – идеальное решение для коттеджного и деревянного строительства. Вы можете утеплить дачный дом или баню, создав оптимальные условия для «дышащих стеновых перегородок», которые используются в домах с деревянными несущими конструкциями.

Вы не желаете использовать минеральные, опасные для здоровья утеплители в помещении, где живете сами и где растут Ваши дети? Выход есть – экологически чистый, не аллергенный, антибактерицидный утеплитель VAL-FLAX из натуральных льняных волокон, который создаст в Вашем доме атмосферу комфорта и уюта!

И теперь главное!

Акустически этот материал заявлен со свойствами сравнимыми с Роквул Акустик Батс:

Val-Flax  900*600*50                                           АКУСТИК БАТТСтм 100*600*50     

Коэффициент  звукопоглощения :                     Коэффициент  звукопоглощения :       

  Низкочастотный диапазон:      0,25                    Низкочастотный диапазон:      0,23

  Среднечастотный диапазон:  1,0                        Среднечастотный диапазон:  0,96

  Высокочастотный диапазон:   1,96                     Высокочастотный диапазон:   0,87

                   

Даже если учесть, что это рекламма, то во всяком случае - не хуже.

Цена: 1200-1300 рублей за упаковку.

Если уж сравнивать то конкурента ему следует искать в другом месте.

Еть такая стеклянная шерсть: PureOne 34 PN.

Рекламма такая же:

PureOne устанавливает новые стандарты

Новое поколение теплоизоляционных материалов для нас – это отличные изоляционные характеристики, присущие современной минеральной изоляции, высокие показатели экологичности и улучшенные потребительские свойства.

PureOne. Новый стандарт качества
Кроме отличных тепло- и звукоизоляционных характеристик минеральное волокно PureOne обладает высокой упругостью и гибкостью.

Благодаря эластичному связующему, волокна PureOne имеют повышенную упругость, что приводит к возникновению внутри материала «эффекта пружины» (англ. «clamping power»). Эта особенность структуры обеспечивает более надежную установку материала в распор и фиксацию в конструкции, а также формостабильность. Кроме того, высокая эластичность акрилового связующего позволяет сжимать материал в упаковке в несколько раз без нарушения его структуры. Извлеченный из упаковки, продукт на 100% восстанавливает свою форму и толщину, что гарантирует равномерность слоя изоляции и стабильное положение материала в конструкции.

Воздухопроницаемая структура материала позволяет эффективно поглощать энергию звуковых волн, а упругие свойства PureOne обеспечивают отсутствие акустических мостиков при примыкании изоляционного слоя к стойкам каркаса, тем самым гарантируя высокое акустическое качество конструкции.

Минеральное волокно с использованием акрилового связующего является влагостойким, что повышает долговечность продукции PureOne и делает конструкции с применением материала более устойчивыми к воздействию внешней среды.

PureOne. Новый стандарт монтажа
Продукт нового поколения минеральной изоляции PureOne обладает уникальными свойствами, не характерными для волокнистых теплоизоляционных материалов предыдущего поколения. Минеральное волокно PureOne значительно приятнее на ощупь – напоминает натуральный хлопок или высококачественную шерсть. Это, несомненно, делает работу с материалом и монтаж продукта процессом совершенно иного качества.

Материал PureOne практически не образует пыли. Пыль в минераловатной изоляции возникает за счет нарушения структуры материала при транспортировке, хранении или монтаже. Образующиеся при этом мелкие частицы (пыль) – это обломки волокон. За счет эластичного связующего волокна материала PureOne в меньшей степени склонны к повреждению и образованию мелких частиц.

PureOne – строительный материал без запаха. Он не содержит добавок, имеющих неприятный запах, благодаря чему конечный продукт полностью лишен этой проблемы.

PureOne. Новый стандарт экологичности
Основные компоненты для производства PureOne – это натуральные природные вещества (кварцевый песок). Технология производства PureOne исключает использование фенола и формальдегида в производственном процессе. Благодаря натуральной природе, чистоте и экологичности, продукт идеальным образом подходит для внутренних работ и рекомендован к применению в том числе в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по внутреннему микроклимату и экологичности – в жилых, а также в детских, лечебно-оздоровительных и других общественных учреждениях.

Продукт PureOne уже с успехом производится и продается европейскими подразделениями компании URSA. Этот продукт подтвердил высокую степень экологичности по европейской классификации М1 (Eurofins), а также имеет сертификат независимой европейской комиссии по сертификации изделий из минеральной ваты EUCEB.


Минеральные волокна из кварцевого песка и акриловое связующее не подвержены воздействию микроорганизмов, благодаря чему в материале не создается благоприятных условий для образования плесени. Кроме того, минеральное волокно – это неорганический продукт, который не может служить питательной средой для насекомых и грызунов.

Реклама рекламой, конечно, но после нижеприведённого текста от человека, производившего подобную вату, на все эти вещи смотришь по-другому:

"Не хотел бы ничего нагнетать, но

 

вот так

и вот так
я бы делать не рекомендовал.

Не буду искать медицинские страшилки, приведу из собственного опыта, он тут больше скажет – проработал шесть лет на производстве, связанным со стекловолокном, конкретно – с тканями, стекло-, угле-, и кевларовыми, и смолами, полиэфирными и эпоксидными. Что такое стекловолокно – это иголка из стекла. Не верьте безоговорочно строчкам, где написано, что стекло в виде волокна гибкое и не ломается – стекло остаётся стеклом, даже в виде волокон оно достаточно хрупкое, может ломаться. Стекловата – те же волокна, но в отличии от ткани переплетены неупорядоченно. При попадании на слизистую оболочку и кожу иногда смывается, иногда впивается, но никогда не бывает так, чтобы не впивалось совсем. Работа на таком производстве, естественно, предполагает меры защиты – спецодежду, дыхательную защиту. Так вот на дыхательную защиту не пожалейте средств и времени, если придется работать со стеклом, и желательно обзавестись плотно прилегающими очками. Спецодежда – разговор особый, я за 6 лет не встречал ткани, сквозь которую бы не просачивалось стекло, при достаточном количестве соприкосновений. Руками в перчатках, но голыми по локоть/плечи – близко бы старался не подходить, и уж точно не трогать – эффектов может быть два: быстрый – будет зудеть и чесаться место прикосновения, и медленный – появится раздражение, при более длительном воздействии – излечимое кожное заболевание, при дальнейшем продолжительно-постоянном воздействии – заболевание, вероятно, примет хроническую форму. Слизистые оболочки – тоже самое, только опаснее, потому как стеклянные иголочки будут попадать глубже внутрь организма и смогут нанести сходные с кожными повреждения, только уже мазью не отделаешься. Не пугайтесь – это все при прямом, и достаточно продолжительном контакте, но беречь себя стоит заранее, предупрежден - вооружен. Лично у меня сейчас ситуация такая, что при вполне непродолжительном контакте со стекловолокном получаю "сигналы опасносте" в виде почесать/покраснеть, например я после одного-двух дней в хорошо задекорированном, но стеклянном помещении получу раздраженьице и буду знать, что где-то тут стена из минваты ) Но это так, память тела за долгие годы накопилась, и это касается открытых источников стекловолокна.

Я, в принципе доверяю сведениям о герметичных способах защиты и нетканых материалах, но достоверного собственного опыта не имею.
Но представляю это так: колебания будут разрушать целостность любой защиты, даже с виброизоляцией, это только вопрос времени. Так что через какой-то промежуток времени стеклянная пыль начнет просачиваться, и следующий совет не будет бесполезным: приобретите мощный пылесос (и пользуйтесь им регулярно даже когда всё чисто) и ионизатор воздуха. Если есть возможность – проветривайте помещение как можно чаще.

При самостоятельной работе со стекловатой – поменьше дышать, почаще моргать, и никаких открытых участков тела. Раскройные и упаковочные работы проводить желательно на улице, чем меньше вы оставите стеклянной пыли в помещении, тем лучше. Обезопасить себя респиратором и защитными очками – также будет мудро. Берегите здоровье )

 PS. Сильно не бейте, это личный опыт, собственной шкуры."

Пока для меня выбор очевиден.

Профиль и брус для каркаса.

Сегодня обходил рынок и на имеющиеся в наличии деньги купил 9 профилей и 10 брусьев.
Сознательно не парюсь пока о том что и как покупаю. С воодушевлением неофита хожу по всем имеющимся граблям. Набираю опыт.
Профиль 0,55х100х50х3000мм. Крашеный белой краской. Достаточно твёрдый, вроде бы. Два прессованных ребра жёсткости и два гнутых. Мечтаю всё же всё запенить...

Брус купил, похоже, не просушенный и сразу после распиловки.

Брус еловый, судя по запаху, который теперь утвердился в моей комнате.

Шесть брусьев получше стянул на струбцинах. Остальные просто сложил на полу. Параметры бруса 40х70х3000мм. Если я собираюсь делать каркас по типу сэндвича, то всё вроде правильно. Надеюсь, при комнатной температуре подсушить брус за полтора месяца. Может запах немного уйдёт... Торопился закупить брус до заморозков, чтобы не влететь с сильным перепадом температур и влажности. То ли я купил и правильно ли храню - покажет время.
Здравый смысл подсказывает, что нужно было покупать брус сухим  и строганным, но я никогда не искал лёгких путей...
По тому, как будут развиваться события, буду подбирать и технологии...
Разобрался с крепежом, что именно буду покупать... Следующая покупка (в ноябре) - вата, потом, видимо,  прокладки и крепёж... В декабре - ГВЛ и агроспан. В декабре же, повидимому, буду делать сэндвичи, раздвигать обычные шкафы, разбирать стенной и монтировать каркас по месту. Потом Новый Год и в каникулы не торопясь - монтаж ваты и ГВЛ-а.
Завтра поищу дешёвые струбцины, чтобы стянуть оставшиеся бруски. Сегодня, вот, искал и не нашёл...
21.10.2012г.
Купил струбцины и стянул оставшиеся незатянутыми бруски.

Поскольку вся эта конструкция стоит за диваном в нормальном состоянии её почти не видно...

Фактически, о её местонахождении постоянно напоминает лишь дурманящий еловый запах.

Мой старый новый стол: ИТОГИ.

Был пост про переделку рабочего компьютерного стола: ВОТ ТУТ.

Нынче некий юбилей - прошёл ровно месяц пользования обновлённой конструкцией.

16.10.2012г.

За месяц пользования особых негативных моментов не выявил. Крепление держится и не проскальзывает. Конечно конструкцию всё-же можно "снести", но это скорее форсмажорные обстоятельства. Если знать на что способна опора и не требовать от неё всяких излишеств - вполне всё устраивает. Поскольку делал констракшн под себя - получил то, что хотел.

Окружающим кажется неудобным уход цветов на мониторах из-за наклона. При условии замены существующих моников на мониторы с экранами более продвинутых технологий, например на PVA, или IPS, возможна не только индивидуальная работа, но и групповой просмотр.

Угол мониторов выбран так, чтобы расстояние до мониторов не превышало необходимой величины.))) Иначе уши выходят из фазового фокуса колонок (аудиомониторов).

Есть ещё одно забавное наблюдение. Работая с одним экраном рефлекторно садишься поближе к центру этого монитора, отчего опять уходишь от оптимального положения между колонками и сдвигаешь стереокартинку насторону. И эта проблемка, пожалуй, самая неприятная из всех...

Половое деление архитипического начала.

ЗАУМНЫЕ МЫСЛИ.

Мысленно рассуждая про этимологию и значения существительного"лик" и глагола "ликовать", я со всего размаху налетел на идею, внутренняя глубина которой меня поразила своей естественной простотой...
 Существует огромное число вещей не только осмысление, но даже и само упоминание  которых вызывает в моём сознании ощущение дискомфорта и смущения. Словно я зашёл на чужую для меня, запретную территорию, словно я случайно подсмотрел некий секрет, который всячески скрывался и был совсем не предназначен для моих глаз. Или проще и грубее - чувствую, что по многим вопросам меня периодически очень профессионально дурят.
Такое вот ощущение вызывало во мне слово Душа. И разночтение его со словом Дух.
В равной степени это касается дуального противопоставления слов Бог и Богиня.
Если слово Дух в эзотерической литературе и в "бытовом фольклоре" обладает совершенно лигитимным значением, то к слову Душа в своём внутреннем толковом словаре я всё чаще приписывал определение "устар." Устаревшее, малоупотребительное понятие. Более того, если бы я провёл качественный контекстный анализ употребления двух этих понятий, то вполне можно было бы сложить достаточно чёткий контекст их употребления. Из которого, в свою очередь, следует очень определённое, хорошо очерченное семантическое поле обоих понятий. Что же такое Дух и Душа.
Дух - это часть человеческого существа, представляющая в его воплощённой структуре связь с Богом. Поскольку Бог бессмертен, то автоматом бессмертен и Дух человеческий. Отсюда легко выводится понятие Сила Духа. Это сила связи человека с Господом Богом.
Посмертие человека, выраженное в реинкарнационном ли, в христианском ли смысле, говорит о Духе, представляющем конкретную человеческую жизнь со всеми причиндалами его личности, как то сознания, памяти, кармы, индивидуального вселенского кода, и тп в зависимости от вероисповедания.
Душа иногда столь же подробно описывается как носитель свойств индивидуальной человеческой жизни, но чаще она представляется как носитель психически проявляемых свойств человека.
Очень хорошо передаётся различие между Духом и Душой через прилагательные "духовный" и "душевный". Описывать различие между этими словами по-моему избыточно. Интересно, что слово "душевный" в отличии от существительного от которого оно произведено совершенно не собирается вытесняться из бытового языка. Я бы сказал всё происходит с точностью наоборот...

Вывод: Дух и Душа, как обособленные, чётко выраженные семантические объекты, представляют собой Мужскую и Женскую ипостась Бога внутри человека.

Бог имеет как бы два лица, два проявления. Сам по себе являясь суперпозицией мужских и женских свойств, Бог (как "существо") является нейтральнополым.
(Причём, хочу отметить, что средний род русского языка для меня такая же необъяснимая терра-инкогнита, плохо понимаемая моим скудным умом.)
Человек же, стараясь эмоционально окрашивать любое проявление в этой реальности,  приписывает ему ещё и половые признаки, усиливающие эти переживания.
Посему "Богу приходится становиться", то мужчиной, то женщиной. Более того, и проявления Бога внутри человека, либо через человека (можно применить термин "трансляции") оказываются то мужскими то женскими. Отсюда и термины и понятия.
А про ассиметрию понятий БОГ-БОГИНЯ, думаю, и так много писалось и пишется, равно как и про дискриминацию женского начала мужским...                                                           

Сэндвич-стойки для ГВЛ.

Всвязи с детальным расчётом денег и материалов, требующихся для будущего ремота, по ходу дела вводятся поправки и меняются используемые технологии. Старые дорогостоящие технологии отвергаются. А на их место придумываются новые, удешевлённые.

1) Самый большой сюрприз заключался для меня в том, что я ошибся с ценой силомера. Цену за погонный метр с шириной в 1,5 метра я принял за цену рулона. В результате увеличить цену в 5 раз за и без того очень дорогие "прокладки оптом" мне сейчас кажется - расточительством.

2) Во-вторых, меня беспокоят деревянные бруски, которые я собираюсь ставить на каркас. При сильном изменении температуры и влажности их может повести, после чего нагрузка на саморезы в ГВЛ и дюбеля в стене может быть сильно избыточной. А поскольку все работы запланированы на зимний периуд, рисковать, вобще говоря, не хочу. В принципе, все эти коробления просто нужно чем то компенсировать, если я хочу использовать в каркасе дерево. Есть мысль вобще собрать перегородку по классическим технологиям, не парясь о дополнительных изменениях. То есть взять металлопрофиль и через прокладки навертить его к стенке. Затем ГВЛ можно тоже через прокладку навертить саморезами к профилю. В результате, конечно, будут "звуковые дорожки" через профиль и саморезы на стену. Но для акустического шума это всё едино. А для защиты от структурного шума эта перегородка и не планировалась.
Что я хочу предложить взамен?
Две обдумываемые пока технологии.
Использовать стойки с сэндвичем внутри.

1. Либо так. Обклеить металлопрофиль виброрезонансной самоклейкой, которой машины обклеивают, называется ВИКАР. 2,3 мм толщины, листы 900х600 за 251 рубль. На стойку 100х40х3000 требуется два листа, чтобы обклеить её целиком. Где то 500 рублей за стойку. Существуют так же Вибронет-профили ПС 100х40х300 по 485 рублей. Только эти покрыты битумной мастикой. Затем внутрь профиля вклеиваются на силикон подрезанные по размеру бруски, обклеенные Вибростеком или Виброизотексом на силиконе, то есть на Вибросиле. Крепёж ставится, скажем, через вакуумную резину. Или опять на Вибростек...

2. Либо ещё проще - вместо Вибростека и Вибросила можно, вопреки рекомендациям, посадить деревянный брусок на обыкновенную монтажную пену, только при застывании поджать сэндвичь на струбцинах по двум осям через деревянные бруски по всей длине, скажем по две струбцины на метр.  Более чем достаточно. По оси верх-низ и по оси право-лево.  Похожая идея есть при монтаже дверных косяков, чтоб не уходила вертикаль. Я пенил похожим образом стенной шкаф из ДСП - плотность замечательная, главное не перепенить лишку. У шкафа я потом швы замазал шпатлёвкой. И ещё важно не сильно стягивать струбцины, чтобы пене было куда растечься. При этом пена лишь уплотняет сендвич от коробления, сама по себе не являясь звукоизолятором, поэтому саморезы, завинчиваемые в сэндвичь сбоку, можно тянуть совершенно спокойно. Они не будут создавать дорожек между ГВЛ и стеной. Сами сэндвичи предназначены, чтобы снять резонанс металлопрофиля и компенсировать возможные коробления бруса.
Для уменьшения работы можно взять Вибронет-профили с деревянным бруском внутри, которые затем пропениваются и выдерживаются в сжатом состоянии, скажем, сутки.
А если уж совсем обнаглеть, то вместо пены забабахать между обклеенным профилем и бруском какой-никакой плиточный клей, можно даже армированный сеткой. При этом убьём вобще всех зайцев. Т.Е. заодно увеличим массу системы и переведём резонансы в более низкий диапазон частот.)))

Эфективная звукоизоляция.

Очень интересная ссылка Эффективная звукоизоляция.

Эффективная звукоизоляция. Основные правила

Звукоизоляция - ослабление звука при его проникновении через ограждения зданий; в более широком смысле - совокупность мероприятий по снижению уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций, выражаемая в децибелах (дБ), называется звукоизолирующей способностью. Различают звукоизоляцию воздушного и ударного шума.

Звукоизоляция воздушного шума характеризуется снижением уровня звука (речь, пение, звук телевизора) при прохождении его через ограждение и оценивается частотной характеристикой звукоизоляции в диапазоне частот 100-3200 Гц с учётом фонда звукопоглощения в изолируемом помещении.

Звукоизоляция ударного шума (звук шагов, передвижение мебели и т.п.) зависит от уровня звука, возникающего под перекрытием, и оценивается частотной характеристикой приведённого уровня ударного шума в том же диапазоне частот при работе на перекрытии стандартной ударной машины (tapping machine), также с учётом фонда звукопоглощения в изолируемом помещении.

Архитектурные аспекты


1. Звукоизоляция начинается с архитектурно-планировочного решения! Это означает, что звукоизолируемое помещение необходимо размещать как можно дальше от источников шума и вибрации (лифтовая шахта, мусоропровод, вентиляционная камера, санузлы и т.п.) не только по горизонтали, но и по вертикали здания. Чем ближе расположен источник, тем сложнее и дороже будут последующие звукоизоляционные мероприятия. В некоторых случаях расположение в непосредственной близости от защищаемых помещений мощных источников шума приводит к невозможности использования этих помещений по назначению и их последующему перепрофилированию.

Звукоизоляция стен


2. Звукоизоляционные конструкции должны быть герметичными. Звукоизоляция так же не терпит щелей и отверстий, как и корпус лодки, спущенной на воду. Обязательно герметизируйте все щели и неплотности в ограждениях (места установки электофурнитуры, стояки отопления, стыки между панелями перекрытий и стенами и т.п.) нетвердеющим силиконовым герметиком. Не применяйте для герметизации отверстий монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.

3. По возможности увеличивайте массу ограждений. Чем массивнее ограждение, тем больше энергии потребуется звуку, чтобы «раскачать» его и тем меньше звука будет переизлучаться в смежное помещение.
Если перегородка выполняется по каркасной гипсокартонной технологии, то увеличьте количество слоев гипсокартона. Это самый простой и дешевый способ увеличить массу.
Но если позволяет несущая способность перекрытия, гораздо эффективнее возвести массивную стену из полнотелого красного кирпича. Очень эффективной конструкцией для изоляции мощного музыкального сигнала является стена из пустотелых бетонных (шлакобетонных) блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком.

4. Двойные стены предпочтительнее однослойных конструкций. Это касается и ограждений из массивных материалов и каркасных конструкций. Акустическая развязка или физическое исключение жестких связей между двухслойными перегородками радикально снижает передачу шума и вибраций с одной стороны двойной стены на другую.
Звукоизоляция двойной кирпичной стены (кирпич 125 мм-воздушный промежуток-кирпич 125 мм) всегда выше, чем у однослойной стены из кирпича 250 мм.
Звукоизоляция каркасной перегородки из ГКЛ на двух независимых каркасах 2х50 мм всегда выше, чем у перегородки на одном каркасе 100 мм.

1) В качестве изоляционного слоя используется акустическая минеральная вата AcousticWool Concept (54 кг/м3 ±10%, НГ)

5. Всегда демпфируйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить путем заполнения воздушного промежутка специальной акустической минеральной ватой (но не произвольным утеплителем!). Это приводит к снижению резонансной частоты системы МПМ и увеличению звукоизоляции на НЧ. Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%.

6. Никогда не уменьшайте без надобности общее количество слоев облицовки гипсокартонных перегородок. Звукоизоляция увеличивается, если применять облицовки из материалов с различной жесткостью, например, облицовка общей толщиной 25 мм и составом ГКЛ 15мм+9,5мм более предпочтительна по сравнению с облицовкой ГКЛ 12,5мм+12,5мм. Применение слоя вязкоэластичного материала между листами ГКЛ позволяет демпфировать нежелательные резонансы, снижающих звукоизоляцию перегородки на средних и высоких частотах.

7. Более высокая звукоизоляция у каркасных перегородок, облицованных массивными, но гибкими листовыми материалами. Поэтому применение в облицовках гипсокартонных листов с увеличенной плотностью и меньшей жесткостью (ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard ) предпочтительнее применения стандартных гипсокартонных плит с аналогичной толщиной.

8. Выполняйте связи между облицовками и элементами каркаса по возможности менее жесткими. Этого можно достичь применением упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса.

9. Каркасные перегородки с двумя облицовками ГКЛ обладают более высокой звукоизоляцией по сравнению с перегородками с тремя облицовками ГКЛ (при равной общей толщине перегородки и одинаковой суммарной толщине слоев ГКЛ). Для обеспечения высокой звукоизоляции на низких частотах никогда не стройте перегородок с тремя облицовками!

10. Реальная звукоизоляция ограждения не пропорциональна значению индекса изоляции воздушного шума Rw.
Индекс Rw это интегральная характеристика, применяемая только для диапазона частот 100-3150 Гц и рассчитанная на оценку шумов бытового происхождения (разговорная речь, радио, телевизор). Методика расчета индекса Rw не учитывает наличие в современных жилых домах мощных НЧ-источников: домашних кинотеатров, шумного инженерного оборудования (вентиляторы, кондиционеры, насосы и т.п.).
Возможна ситуация, когда легкая каркасная перегородка из ГКЛ имеет индекс Rw выше, чем у кирпичной стены аналогичной толщины. В этом случае каркасная перегородка значительно лучше изолирует звуки голоса, работающего телевизора, звонок телефона или будильника, но звук сабвуфера домашнего кинотеатра более эффективно снизит все же кирпичная стена.
Перед возведением перегородок проанализируйте частотные характеристики существующих или потенциальных источников шума. При выборе вариантов конструкций перегородок рекомендуется сравнивать их звукоизоляцию в треть-октавных полосах частот, а не индексы Rw.

11. Дополнительная звукоизоляция массивной перегородки (кирпич, бетон, пенобетон, гипсовые блоки и т.п.), выполненная с помощью гипсокартонной облицовки на относе увеличивается если каркас облицовки закрепить к стене с помощью специальных звукоизолирующих креплений Vibrofix или аналогичных. Применение эластичных креплений обеспечивает низкую резонансную частоту конструкции и, как следствие, приводит к высоким показателям звукоизоляции на низких частотах.

12. При устройстве дополнительной звукоизоляции массивной перегородки, крепление каркаса ГКЛ облицовки по периметру рекомендуется производить без образования жестких связей, т.е. без применения дюбелей, анкеров и т.п. Если требуется высокая прочность облицовки, то её каркас следует крепить к полу и потолку с помощью специальных звукоизолирующих направляющих профилей Vibrofix Liner. Такой подход позволяет исключить косвенную передачу шума с межэтажных перекрытий на поверхность звукоизолирующей облицовки.

13. Для увеличения звукоизоляции гипсокартонных перегородок (облицовок стен) необходимо:

-строить гипсокартонные перегородки на независимых двойных каркасах;
-звукоизоляционные облицовки стен монтировать с помощью звукоизолирующих эластичных креплений;
-увеличивать насколько возможно толщину конструкции (расстояние между облицовками или облицовкой и стеной);
-увеличивать насколько возможно расстояние между стоечными профилями;
-увеличивать поверхностную массу облицовки;
-применять облицовки из массивных, но гибких листовых материалов;
-заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой на всю глубину;
-применять в составе облицовок слои из вязкоэластичных материалов;
-закреплять перегородки (облицовки стен) к полу и потолку с помощью звукоизолироующих профилей.

14. Звукоизоляция стен, имеющих окна или двери, практически определяется звукоизоляцией проёмов, обычно более низкой, чем звукоизоляция глухой части ограждения. Сосредоточьте усилия на увеличении звукоизоляции именно окон и дверей. А затем выбирайте конструкцию перегородки с адекватной звукоизолирующей способностью.

15. Всегда обращайте внимание на изоляцию косвенных путей распространения звука по примыкающим строительным конструкциям, трубопроводам отопления и водоснабжения, транзитным вентиляционным каналам, общему для смежных помещений пространству подвесного потолка или пола на лагах.

Звукоизоляция пола


16. Применение плавающего пола (стяжка - упругий слой - перекрытие) всегда приводит к увеличению изоляции ударного шума «сверху вниз». Не пытайтесь выполнять конструкцию плавающего пола самостоятельно. Применяя общеизвестную схему, но непроверенные или не подходящие для конкретного случая материалы, можно очень легко «настроить» плавающий пол на нежелательную резонансную частоту. Таким образом, несмотря на большие усилия и финансовые затраты, можно не только не увеличить, но даже ухудшить звукоизоляцию пола на некоторых частотах. Резонансная частота правильно спроектированного плавающего пола должна быть значительно ниже 100 Гц.

17. Для увеличения звукоизоляции плавающего пола с бетонной стяжкой необходимо:

-увеличивать поверхностную массу стяжки;
-применять звукоизоляционный слой с низким значением динамической жесткости;
-увеличивать толщину изоляционного слоя;
-отделять стяжку от боковых поверхностей стен упругими прокладками.


Необходимо помнить, что применение более мягкого материала изоляционного слоя увеличивает эффективность плавающего пола, но снижает устойчивать и прочность конструкции стяжки. Поэтому в качестве изоляционного слоя рекомендуется применять плиты из акустической минеральной ваты плотностью не более 85-140 кг/куб.м.

18. Для увеличения звукоизоляции плавающего пола на лагах необходимо:

-увеличивать поверхностную массу деревянного настила пола;
-монтировать лаги с помощью эластичных опор с низкой резонансной частотой;
-увеличивать насколько возможно высоту лаг;
-заполнять пространство между лагами акустической минеральной ватой;
-отделять настил пола от боковых поверхностей стен упругими прокладками.

Звукоизоляция потолка


19. Как правило, для увеличения звукоизоляции межэтажных перекрытий применяются звукоизоляционные подвесные потолки, которые выполняются по каркасной технологии и облицовываются листами гипсокартона.

Для увеличения звукоизоляции подвесного потолка необходимо:

-закреплять каркас подвесного потолка с помощью звукоизолирующих креплений с низкой резонансной частотой;
-увеличивать насколько возможно расстояние между облицовкой подвесного потолка и перекрытием;
-увеличивать поверхностную массу облицовки;
-применять облицовки из массивных, но гибких листовых материалов;
-заполнять каркас специальной акустической минеральной ватой;
-применять в составе облицовок слои из вязкоэластичных материалов;
-обеспечивать примыкание элементов каркаса подвесного потолка к боковым поверхностям стен через упругие прокладки.


Андрей Смирнов
2010

Сухая половая стяжка для плавающего пола. Цитаты, планы, схемы.

Цитата:
"Поделюсь своим опытом "заливки" сухой стяжки у себя в квартире. 2 года - полет нормальный!
1. Проблема доставки на этаж. Керамзита (калибр 0-5мм но попадались и больше) было 40 мешков по 50 литров - 2 куба. Если б это был песок для мокрой стяжки - то не знаю, один я наверное бы умер. А так с перекуром - хоп и все готово. . Кнауфовских сдвоенных листов не нашел поэтому использовал обычный ГВЛВ (1500*2440). ГВЛ - 40 листов, конечно одному не поднять листы поэтому привлекал людей.
2. В маленькой комнате нарезал листы примерно пополам (в большой - целые листы) два слоя в шахматном порядке. Подгонял по краям - параллельность стен далека от идеала. От стены оставлял наверное 5-10 мм.При этом положив второй слой вниз, намечал карандашем на нем швы первого слоя. Нумеровал и выносил из комнаты.
3. Кладу по всему периметру полиэтиленовую пленку в нахлест 20 см на стыках (можно было и скочем еще пройтись). Выхлест на стены гдето 15-25 см.
4. Неровности пола до 6-7 см. Гидроуровнем выставил метки, ниткой проверил. По периметру прикрутил профиль (заодно прижал пленку) как направляющие - но не засыпать же его "на веки" - а технология "к верху ногами" - правило такойже профиль только внутри для жесткости прикрутил деревяшку - при выравнивании кладу его не сверху, а снизу прижимаю к периметру какбы на весу немного - ничего сложного!
5. Засыпаю керамзит - пыльно! Лучше конечно чтобы он был как можно однородней - а в мешках более мелкая фракция оседает и когда высыпаешь видно разнобой. Поэтому слега перемешать до однородности - сожалею что не сделал так - так как места где более мелкая фракция там более плотно и меньше проседания. Это не значит что нужно брать меньше фракцию. Главное что бы было однородное все!!!
6. От окна "иду" правилом - лишнее убирается, где ямы - досыпаю. Тщательность зависит от человека.
7. У порога двери комнаты прикручиваю деревяшку высоты чтоб была чуть меньше чем уровень засыпки.
8. Укладываю листы. По нумерам. Листы сначало ставилю край на твердое потом сколько могу удерживая его наклоняю вперед - а потом отпускаю - он плюхается. Елозить им лучше как можно меньше. Пододвинул до нужной позиции и все. Потом наступаешь в центр и радуешься - Держит!!! И потихоньку прогуливаешься - на края где открытый керамзит желательно пока вообще не наступать, - потихоньку при необходимости. Так укладываю все листы первого слоя! Ок!.
9. Откручиваю направляющие со стен. Промазываю клеем ПВА периметр и приклеиваю край пленки.
Все - керамзит у меня оказывается в полиэтиленовом мешке - и при последующей эксплуатации полов у меня из щелей не будет подниматься пыль.
10. Промазываю клеем ПВА место куда буду ложить следующий лист второго слоя, сам второй лист - тоже. И укладываю. Затем второй в ширину. Выравниваю оба от стены чтоб были нормально. И по всему листу вгоняю саморезы с шагом 30-40 см. Благо края нижнего листа я заренее отметил где - отсуп от них 5-8 см. Так догоняю весь второй слой. У двери второй слой не заканчивается там же где первый - для шахматки в коридор оставлено место.
11. Затем шпаклюю стыки ГВЛ-листов. Края у стены НИ ЧЕМ не заделываю. Грунтую весь получишийся пол. Может и нет необходимости - на зачем мне лишняя пыль от шаркания.
12. Когда все полы таким образом сделал во всех комнатах - потом уже ламинат стелил.

Да в одном месте хлюпало. Но когда мебели наставили - то все прижалось. А в детской даже поставил шведскую T-образную лестницу с качелей в центре комнаты в распорку в потолок. Так трубы выгнулись в дугу а пол вообще даже НЕ ЗАМЕТНО!!!!
Нисколько не жалею что сделал именно так. И в следующий раз если придется делать ремонт поступлю точно также. Мне кажется что большой лист более ровно лежит - массивно. Да еще с перехлестом (шахматкой) см 20-40. Кнауфовские брать не буду ИМХО.

 В туалете заливал стяжку в 10-12 см - тоже не использовал песок - ПСБ собственного приготовления."

Буду делать совсем не так, но опыт интересный!


"А кстати, гипрок надо между слоями скреплять чем-нить? ну там саморезами какими-нить?
 Склеивать и саморезы для ГВЛ под нагрузкой веса монтажника с шагом не более 300мм"
"Правда что ли,надо шпатлевать?
Надо, особенно если под линолеум. Вот у меня линолеум и все гладенько. Шпаклевал Фугенфюллером ушло около 5-6кг, уверяю Вас это не тяжело, потом часика через 3-4 надо зашкурить швы это тоже не тяжко"

ГВЛ. Планы, цитаты, схемы.

Собираюсь делать перегородки с использованием ГВЛ.
Цитата: "Монтаж гипсокартона производится на каркас из деревянных брусков. Монтаж гипсокартона на каркас из брусков был популярен около десяти лет назад, в связи с существовавшим в то время дефицитом на металлопрофиль. Данный способ состоит из двух этапов: сборка каркаса из брусков и собственно монтажа листов гипсокартона на деревянный каркас. Сборка каркаса из брусков начинается с выставления и последующей фиксации направляющих. В зависимости от материала, к которому крепится брус, подбирается соответствующее крепление, чаще всего это дюбельгвоздь (если основание бетонное, кирпичное и т.д.) или саморез с крупным шагом (если основание деревянное). Для выставления направляющих, как и всего каркаса, используется уровень и полоски шпона, которые при необходимости подкладываются под бруски. После установки направляющих выставляются и фиксируются основные бруски. Они должны устанавливаться не более чем в шестидесяти сантиметрах друг от друга, т.е. так, чтобы каждый лист гипсокартона крепился как минимум по краям и в центре, а края соседних листов крепились к одному бруску. Перед монтажом предварительно вырезанных листов гипсокартона следует убедиться в том, что собранный каркас образует одну плоскость, и, при наличии недостатков, устранить их. Гипсокартон крепится к деревянному каркасу при помощи саморезов по дереву. При этом расстояние между саморезами не должно превышать тридцати сантиметров, а сами саморезы должны вкручиваться в гипсокартон таким образом, чтобы их шляпки оказались слегка утопленными, но не допуская разрывов бумаги. По сравнению с предыдущей методикой монтажа гипсокартона данный способ обладает рядом существенных преимуществ. К таковым, в первую очередь, относят возможность создания новых конструкций, таких как арки, перегородки, ниши, и т.д.; кроме того, мы получаем возможность изменять формы существующих стен и перегородок. Однако это более трудоемкий и требующий наличия специального инструмента способ. Не следует также забывать, что при перепадах температуры и влажности древесина имеет свойство деформироваться, что не может не отразиться на качестве всей конструкции."
Я уже решил, что в моём случае монтаж будет производиться на деревянный каркас.
За основу крепления к стенам полу и потолку будет взята ниже приведённая иллюстрация. Планирую купить рулон зелёного Силомера с толщиной в 12мм. То есть при этом я не покупаю ни каких дополнительных креплений, кроме анкерных дюбелей и саморезов. А развязка от стены достигается чисто прокладками силомера.

Между собой бруски 50х50мм будут крепиться на пазах с глубиной в 25мм на каждом бруске. Резать планирую пазовой фрезой. Кроме того, между ними будет стоять ВиброИзоТекс Лайн, рулон 30 м.п., ширина 10 см, толщина 4 мм. Для снижения вибропередачи. Ну и везде, где это возможно, будет использован Вибросил - силиконовый герметик. Длинная перегородка будет с двойным каркасом, причём решётки внутри перегородки не будет касаться друг друга. Только по внешнему периметру и в месте дверного проёма. Использовать планирую только вертикальные стойки, без горизонтальных элементов, кроме периметра по полу и потолку. Планирую делать вертикальные опоры с шагом 600мм и сдвигом двух каркасов друг относительно друга на 300мм. Толщина минеральной базальтовой ваты, упакованной в нетканный материал Изоспан, будет 50мм. Каждый из листов ваты будет запакован отдельно. Неплохо бы использовать Роквул Акустик Батс с объёмной плотностью 40КГ/м3. Общая толщина ваты - 100мм, то есть два листа по толщине. Далее, через виброизоляционную ленту к каркасу с обоих сторон на саморезах будет прикручиваться ГВЛ.

Все щели между плитами гвл будут промазаны Вибросилом. Листы ГВЛ не будут касаться стен, пола и потолка непосредственно, кроме как через силиконовый герметик. Снаружи возможно щели будут зашпатлёваны. Сами плиты загрунтованы и на них поклеены обои. Короткая перегородка, являющаяся непосредственно стеной медиастудии,  будет, помимо всего вышеизложенного иметь между двух листов ваты сердечник из ДСП, по периметру проложенный Шумостопом-К2. Так, чтобы ДСП висела только на вате, не касаясь пола потолка, стен и дверного косяка. Фактически этот сердечник должен исполнять роль некоторого мембранного поглотителя по НЧ. То есть им должно гаситься то, что имеет наглость проходить через ГВЛ. Толщина короткой стены при этом увеличиться на 20мм.

09/10/2012г.

На самом деле, есть один ньюанс, который в моём проекте пока вызывает одни вопросы. Как будет развязан внешний край обрешотки (периметр) от стен, потолка, пола и двери?

Если всё делать как на картинке, то есть класть шайбы разной толщины, в зависимости от расстояния до бетона, то тогда останутся щели. Там, где нет шайб. 

Если прокладывать силомер по всей длине, то тогда его, скорее всего, придётся класть кусками разной длины по нескольку слоёв в разных местах. Это, наверное, самое разумное, но и самое дорогое и самое трудоёмкое решение.

Можно ещё всё залить вибросилом, но его понадобится тогда очень-очень много. Что не технологично и не особо экологично к тому же...

Но щели закрывать будет надо и об этом придётся крепко подумать. Есть же ещё эта лента ВиброИзоТекс. Многие ставят её и набирают из неё прокладки. Вот её не жалко. А это - мысль!!! Пожалуй, пока буду расчитывать на неё.

Есть ещё идея. Зачистить место под периметр и промазать стену раствором, например плиточным клеем или штукатуркой, можно даже армировать синтетической сеткой это место. Причём в несколько слоёв. Такой армированный сэндвич. И только когда стена в месте крепления будет идиально ровная, выверенная по уровню, её по-нормальному высушить, подточить этот сэндвич по толщине стены и уже затем крепить каркас. Причём, в этом случае Силомера не жалко будет!!! Такоя длинная ровная полоска в 12мм по всему периметру.

А клей всё равно купить придётся. Место после стенного шкафа выравнивать.

А можно, как это всегда бывает в реальности, не отказываться ни от одной из этих технологий, а совместить их все. Где, что удобнее там и применять..

"SilentClip
Новый стандарт монтажа гипсокартонных перегородок, звукоизолирующей облицовки стен по деревянному каркасу.

Патент UA 50626 U.
Область применения:

Виброразвязвающие монтажные крепления SilentClip применяются для значительного снижения передачи шума с ограждающих конструкций на деревянный каркас гипсокартонных перегородок и облицовок стен.

Конструкция:
Виброразвязвающее монтажное крепление SilentClip представляет собой изделие с упругим элементом на основе специально разработанной виброизоляционной резины, встраивоемое в брус деревянного каркаса или деревянной обрешетки стен.

Технические характеристики:

Виброразвязвающее монтажное крепление SilentClip встраивается в отверстие ø35-40 мм и глубиной 17-20 мм просверленное в брусе сверлом Форнстера в деревянном брусе, который крепится к жесткому основанию (перекрытие, потолок, стена, пол) с помощью стандартных ударных дюбелей ø6-8 мм.

Сквозное отверстие сверлится обычным сверлом по дереву ø 12-14 мм.
Крепление бруса к ограждающим конструкциям производится исключительно через упругие монтажные крепления SilentClip с применением прокладок из звукопоглощающей подложки, например SilentLayer толщиной 4 мм

Способы применения:

На фото:
Крепление бруса к стяжке с двухслойной облицовкой каркаса ГВЛ + ГКЛ с двух сторон.
Крепление деревянной обрешетки к стене с облицовкой ГВЛ."

Фактически описана технология по которой я собираюсь монтировать перегородки. Очень ценно то, что указаны предпологаемые размеры отверстий и название фрезы.
Появилась ещё одна идея. Все прокладки вместе с шайбами монтировать с двух сторон утапливая глубже в дерево, чтобы ничего не торчало, при этом монтировать всё на клей, скажем, на момент. Это будет давать гарантию того, что саморез не прикоснулся к телу обрешоточного бруса. Единственное вторую прокладку металлической шайбой не нужно уплотнять. Наружнее сверление - 20мм, внутреннее - 10-12мм под толщину силомера. Рабочая зона бруса по толщине - 28мм.

Потолок:
"К стенам могучими анкерами прикручиваете стальной уголок с полками не менее 75 мм. на него кладете прокладки типа двух слоев вибросила. На него кладете балки, которые просто лежат на уголке.

Фишка в том, что поскольку под брусьями будут профили высотой минимум 27 мм, то обшивка ГКЛ будет отнесена от брусьев именно на эти минимум 27мм.

Соответственно, этого более чем достаточно на толщину стальной полки + прокладку.

 Здесь важно что балки не прикручены намертво к стенам, соответственно имеют некую свободу для изменения линейных размеров при усушке. (помним, что, как я рекомендовал выше, профили тоже крепятся к балкам нежестко.)"

"Ни пенополистерол (пенопласт) ни монтажная пена не являются звукопоглощающими материалами.

Попробуйте вынуть немного больше кирпичей чтобы заложить пространство минеральной ватой плотностью 40-60 кг/м3. А щели заделайте цементным раствором"

Ещё немного про звукоизоляцию помещения:

"Можно теперь представить как происходит собственно процесс звукопоглощения:
соседская АС раскачала стену, стена вибрирует и излучает воздушный шум в комнату.
Защитили стену звукоизолирующей конструкцией, внутри которой находится плотный волокнистый материал; конструкция герметична.

Вибрация стены продавливает молекулы воздуха сквозь материал, и молекулы, сталкиваясь друг с другом и с волокнами, расходуют кинетическую энергию на трение (здесь, кстати, становится понятно, почему нельзя связывать или в нек. случаях приходится виброразвязывать каркас со стеной - если каркас будет жестко прикручен к стене, то его обшивка будет сотрясаться вслед за вибрацией стены, а вата останется ненагруженой на свой герметично закупоренный объём пространства внутри каркаса и останеся почти бесполезной тратой денег).

Если материал будет слишком лёгким, например волокнистый утеплитель 10-20-30 кг/м3, то молекулы воздуха на трение особо энергии не затратят, просто будут входить и выходить из слоя ваты вслед за зонами разряженгия и сжатия (звуковая волна).

Если материал будет слишком плотным (более 120 кг/м3), то молекулы воздуха в основном будут отскакивать от него, не имея возможности проникнуть внутрь.

Пенопласт же представляет собой пластину, в которой молекулы воздуха запакованы внутрь полимера, не имеют возможности свободно перемещаться по лабиринту. С точки зрения волны - это отражающий слой. С точки зрения массы - лёгкий, поэтому не является существенной акустической преградой.

Зато пенопласт является хорошей пружиной (модуль упругости пенопласта на порядок выше, чем модуль упругости волокнистых матерималов) - именно в этом заключается его снижающее звукоизоляцию влияние, будь то оштукатуренный пенопласт или помещённый за гипсокартонную облицовку: он провоцирует колебательную систему масса1-пружина-масса2 (стена-пенопласт-ГКЛ) к резонансу. Собственная частота резонанса системы около 500 Гц - на что лучше всего заточены человеческие уши, поэтому получаем хорошую прослушку соседских разговоров.

Интуитивно люди отождествляют звуко и тепло свойства материалов, что и порождает эти мифы, а продавцы материала имеют плодотворную почву впаривать его обывателям как "звукоизолирующий" материал. Мастера, опять же, желая сэкономить деньги заказчика, и облегчить себе работу, нередко предлагают заменить дорогостоющую акустическую вату на дешевый и "эффективный", всемогущий пенопласт (или пробку - ну пробка не конкурент, тоже дорого). Это касается так же ещё одной байки - пенополиэтилен, который также впаривают гражданам как тонкий "звукоизоляционный" материал - с т.з. акустики легкий отражающий слой.

Коэффициент теплопроводности (λD) AcousticWool® 0,036 Вт/м·ºC - вполне сравним с таковым у пенопласта, а вот с индексом звукопоглощения 0,3 пенопласт никак не отнесёшь к звукопоглощающим материалам.

Так что выясняется, что не только теплоизоляция она-же НЕ звукоизоляция, но и даже звукоизоляция и звукопоглощение НЕ одно и тоже."

"Тексаунд это отличный отражающий слой, мало того что его масса сравнима с массой листа ГКЛ (7 и 10 кг/м2 соответственно), благодаря такому его качеству как пластичность отлично демпфирует нежелательное излучение ГКЛ обшивки на частотах волновых совпадений (2500 - 3000 Гц) - поэтому его так любят в студиях.
Тексаунд, защимлённый между двумя слоями ГКЛ, увеличивает внутренние потери обшивки, поэтому обшивка лучше справляется с поперечной волной.
Тексаунд, наклеенный на стену - бесполезная затея, т.к. в этом случае работает закон массы.
Тексаунд в отражающем слое звукоизолирующкй конструкции - это то место, где он должен быть, если только позволяет бюджет."

"Облицовку из ГКЛ или ГВЛ на профилях без крепления к шумящей стене. Внутрь -- минвату типа Роквула. Направляющие крепить только к полу и потолку через виброразвязывающие прокладки (например, нарезанный полосами Вибросил, что рекламируется на акустик.ру).

 До боковых стен оставить щель миллиметров пять, которую потом заполнить силиконовым герметиком (он эластичный)."
Стало очень интересно по поводу: "Металлический несущий каркас для устройства облицовки, перегородки или подвесного потолка по сравнению с деревянным обладает большим количеством преимуществ, вследствие чего получил в строительной практике широкое применение. ВИБРОНЕТ-ПРОФИЛЬ представляет собой высококачественные металлические профили комплектной системы (ПН, ПС, ПП, прямой подвес), покрытые тонким слоем специальной вибродемпфирующей мастики."

Фрезер и прочая...

Для того, чтобы делать перегородки в комнате планирую собирать каркас (обрешотку) из бруса 50ммХ50мм. И, поскольку я хочу собирать её на пазах, мне для ускорения работ потребуется новый инструмент. В частности - фрезер.

Выбираю пока из этих трёх моделей. Если хватит денег, возможно взять МАКИТУ (11,5 тыров). Но,  скорее всего, здравый смысл победит. И будет куплен БОШ за вдвое меньшие деньги. Кроме того тогда понадобится и строительный пылесос. 

Либо такой: AEG 411880 AP 250 ECP.

Либо один из этих.

Для Фрезера и в качестве бонуса для стимулирования всевозможного рукотворчества есть мысли приобрести себе также складной верстак.

Совершенно влюбился вот в такую модель: Master 1000. 

Ну, и скорее всего понадобится также лазерный уровень. Они совсем не дёшевы, поэтому приобрету какой-нибудь китайский по остаточному принципу.

Хотя есть вот такой приборчик:

Думаю, что его мне хватит.

Ссылка.

НТСР-2.

В сентябре, 6-го числа, у меня был вот такой пост про HTCP.
Где писалось про то, что я нашёл старый разломанный корпус для десктопа.

Вот такой он тогда был.

И меня так неслабо торкнуло, что, типа, я хочу сделать из него себе HTCP-компьютер.

И всё это время, делая прочие разные дела, я мысленно, так или иначе, но всё равно возвращался к этому корпусу с вопросом: "Что дальше?"

***

На данный момент я провёл ряд предварительных работ в этом направлении, о которых вполне можно рассказать.

Часть железок, которые я считал ненужными, я покоцал. Можно, конечно, и перечислять, но из картинок по-моему и так всё видно замечательно. Подрезал передние кронштейны. С тем чтобы поставить подставку с материнкой. Подставку взял готовую со старого корпуса.

Но она не очень-то пока подходит по габаритам. Хорошо заметно, что синий разъём интегрированного звука упирается в рамку для PCI-ных разъёмов. Подставка должна будет сдвинуться на пару сантиметров влево, но ей мешает-таки до сих пор "недорезанный" кронштейн под харды.

Видно, что подставка упирается в этот кронштейн. Нужно будет опять - пилить.

Потом, точно придётся убирать часть родной стойки под материнку.  Она мешает установке упомянутой подставки, но делать это придётся как-то по-умному, поскольку я хочу сохранить нижние направляющие под платы расширения. У этого корпуса они очень неплохо сделаны. Кроме того - нужно-таки сгоношить рамку под заглушку для материнки на заднюю часть корпуса. Об этом я беспокоился ещё в прошлый пост на эту тему. Работы вобчем, пока много...

Кстати, на верхнюю и боковые стенки я таки раздобыл кусок старого корпуса, который, похоже, вполне может подойти. Но это всё - позже...